ABIERTO
en: OPEN
ca: OBERT
Abierto es cuando algo no está cerrado y se puede acceder al interior. Una puerta, tapa, estante, etc., En la foto, la tapa del horno está abierta.
ABRASÍMETRO
en: ABRASER
ca: ABRASÍMETRE
Abrasímetro es una máquina utilizada para determinar la resistencia a la abrasión de un material. Se trata de un tambor cilíndrico de acero con una carga de bolas también de acero que gira a una determinada revolución y descompone el producto ensayado.
ABRASIVOS
en: ABRASIVES
ca: ABRASIUS
Abrasivos: materiales usados para esmerilar, pulir o lijar. La cerámica de gran dureza que se puede cocer a temperaturas muy elevadas produce superficies resistentes a la abrasión. Los componentes de esmaltados más resistentes a la abrasión son la alúmina (Al²O³) y la sílice (SiO²).
ABSORBENCIA
en: ABSORBENCY
ca: ABSORBÈNCIA
Absorbencia: término que describe la velocidad a la que el cuerpo de los materiales (arcilla cocida, sin cocer, yeso, madera, piedra, etc.) absorbe la humedad.
ABSORCIÓN – En la arcilla.
en: ABSORPTION - Clay in pottery.
Absorción proceso por el cual se incorporan dos o más productos. En la arcilla, la absorción de la humedad hace que se expanda y que aumente de peso, lo que produce agrietamientos y roturas. La arcilla no se seca por completo a temperatura ambiente. Si se cuece a 120 ºC para que se seque y después se deja enfriar, volverá a absorber la humedad y será aún más delicada. Las primeras horas de cocción de la arcilla han de ser lentas, hay que dejar que la temperatura aumente poco a poco para que la arcilla se seque completamente antes de que se transforme en bizcocho a 600 °C.
Leer más sobre: Arcilla
ABSORPCIÓN ACUOSA
en: WATER ABSORPTION
ca: ABSORCIÓ AQUAOSA
Absorción acuosa; en cerámica se refiere a la cantidad de agua que puede ser absorbida por materiales porosos y se calcula como porcentaje de los materiales secos en trabajos horneados y sin hornear.
ACCESORIO
en: APPENDAGE
ca: ACCESSORI
Accesorio, material utilizado para ayudar con el diseño o decoración, pero no es una parte del trabajo:como la cera que repele, el colombín para enrollar que se utiliza para mantener el trabajo en un torno, papel o el cartón para proteger partes del decorado, etc.
ÁCIDO
en: ACID
ca: ÀCID
Acido, óxidos: En cerámica, los ácidos se utilizan en las arcillas y esmaltes.
Química: un compuesto por lo general que tiene un gusto ácido y capaz de neutralizar los álcalis y enrojecer el papel azul tornasolado, con un contenido de hidrógeno que puede ser sustituido por un metal o un grupo electropositivo para formar una sal, o que contengan un átomo que puede aceptar un par de electrones desde una base . Los ácidos son donantes de protones de los iones hidronios en la solución de agua, o un par electrones-aceptadores que se combinan con los donantes de electrones o bases.
ADHERIRSE
en: ADHERE
ca: ADHERIR-SE
Adherirse es cuando se añade una sustancia aglutinante a diferentes productos que hace que no se separen. Cuando se añade colores a una superficie cocida y esmaltada, se puede usar una cola natural para adherirlos. Una fina capa sobre la superficie es suficiente para decorar con colores, cuando el objeto se cuece, el pegamento se quema.
ADHESIVO
en: ADHESIVE
ca: ADHESIU
Adhesivo: sustancia que hace que un objeto se adhiera a otro, como por ejemplo la cola o el cemento. La cola se puede poner sobre bizcocho o sobre esmalte cocido para que actúe como adhesivo. Cubrir un esmalte cocido con una capa fina de cola y dejar que se seque. Al pintar sobre ella, los colores no se mezclen. Las colas que se usen deben ser colas naturales que se consuman durante la cocción. La goma – Arábiga es la que más se emplea.
Leer más sobre: Sobre Esmalt – Tercera cocción
ADITIVOS QUE MATIZAN
en: MATTING AGENT
Aditivos que matizan, son compuestos quimicos que se agregan a los esmaltes para producir superficies mates.
ADITIVOS – Cerámic Materiales.
en: ADDITIVES - Pottery materials.
ca: ADDITIUS – Ceràmic materials.
Aditivos: son los distintos materiales cerámicos que se deben añadir a la arcilla cuando se encuentra en su estado natural para que sea maleable en su fabricación.
A la arcilla se le puede añadir chamota, arena y otros materiales para darle resistencia, textura, mejorar los colores y evitar que encoja. Si se añaden materiales combustibles arroz, pasta, plantas secas, etc. a la arcilla, se quemaran durante la cocción y producirán diversas texturas. La chamota puede obtenerse a partir de distintos tipos de ladrillo rojo triturado. Si se usa papel de lijauna o una sierra eléctrica para cortar o limar azulejos, conseguirá una chamota muy fina, que también se puede utilizar. Hay que asegurarse siempre de que el aditivo que se utiliza puede cocerse a la misma temperatura que la arcilla, ya que, como todas las arcillas, podría derretirse. Cuando se requieran determinados colores, se pueden usar colorantes en polvo para mezclarlos con la arcilla. Siempre conviene mezclarlos con arcilla blanca, ya que el color de la arcilla puede afectar al color de los colorantes.
Leer más sobre: Chamota
AERÓGRAFO – Cerámica, pulverizador.
en: AIRBRUSH - Pottery, sprays.
ca: AERÒGRAF – Cerámica, Polvoritzador.
Haga clic en el título para ver más imágenes
Aerógrafo: pequeño pulverizador que usa aire comprimido para pulverizar líquidos, colores, bases de esmalte, esmalte con color, etc. Funciona de la misma manera que una pistola de aire comprimido y es útil para aplicar colores con delicadeza en pequeñas cantidades u zonas.
Existen dos tipos de aerógrafo
a) Por succión con el depósito debajo (acción simple)
Hay un botón de presión para activar el flujo de aire, la pintura sale a través de la boquilla sobre la superficie a pintar.
b) Con deposito de gravedad (doble acción)
La pintura empieza a fluir cuando se tira el botón hacia atrás, la cantidad de pintura que sale depende de lo lejos que tire del botón.
Nota: Es muy importante limpiar el aerógrafo después de cada uso. Seguir las instrucciones que vienen con él para limpiarlos adecuadamente. De lo contrario, se encontrará con los inyectores obstruidos.
ÁGATA O LAMINACIÓN
Cerámica ágata o laminación: El ágata es una piedra multicolor. La cerámica ágata viene del nombre de esta piedra porque se usan arcillas mezcladas de distintos colores. Pueden mezclarse amasando de forma que se produzcan efectos aleatorios o en partes separadas de distintos colores para que formen un patrón definido. Los cuencos de cerámica ágata se crean usando prensas o moldes curvos, y los azulejos se hacen con bastidores de distintas formas. Hay que usar arcillas blancas o de un color claro y añadir colorantes para obtener el color requerido, o bien usar arcillas coloreadas. Siempre es mejor usar el mismo tipo de arcilla y la misma marca, ya que de lo contrario se podrían producir problemas, como el encogimiento por las distintas contracciones.
Secuencia de trabajo y amasado de los colores.
1) Amasar primero las arcillas de color por separado.
2) Hacer unas placas y extenderlas una encima de otra y juntarlas amasando, pero no demasiado, ya que de lo contrario se mezclarían completamente.
3) Cortar una muestra de la arcilla para ver hasta qué punto se han mezclado.
4 Hacer el recipiente, pero recordando que no podrá ver el dibujo mientras la arcilla está húmeda o durante el torneado.
5) Al acabar, dejar secar la pieza y después rascar la capa exterior; el dibujo se mostrará nítido.
6) La arcilla se puede cocer sin esmaltar o bien bizcochar primero y esmaltar después.
Creación de diseños con arcilla coloreada
1) Dibujar y planificar un diseño en el que estén definidos los tamaños, las formas y los colores requeridos.
2) Si una forma se debe repetir varias veces, es recomendable hacer primero una plantilla: Recortar la forma en metal, plástico o una madera muy fina para que pueda hacer las copias exactas.
3) Extender las arcillas de distintos colores usando listones para que tengan la misma altura.
4) Cortarlas en tiras o en las formas deseadas.
5) Todas las partes que se tengan que unir deberán humedecerse con barbotina. Al presionarlas, la barbotina actúa como una cola. Hay tener en cuenta que el dibujo o las formas utilizadas pueden deformarse un poco en el momento de su colocación en el molde por la fricción, contracción y/o manipulación del barro. Para la preparación de la barbotina, mezclar barro con agua, ha de ser del mismo color de la arcilla que estemos usando.
6) En una superficie plana, colocar las distintas tiras coloreadas de arcilla una al lado de otra y unirlas poniendo una barra de madera a cada lado y apretando.
Si se necesitan piezas de formas distintas, enrollar la arcilla en un cilindro del diámetro requerido y ponerlo de pie, colocar entre dos listones, pasar un cortador a lo largo de la parte superior de los listones, separar las dos partes y seguir cortando hasta que disponga de todas las piezas necesarias de la misma altura. Se puede cambiar la forma con los dedos o con barras.
Para hacer un círculo con bandas de varios colores, hacer un cilindro del color central. A continuación extender planchas planas de distintos colores. Cortar un borde de 45º y humedecer con un pincel suave mojado en agua. Poner el cilindro de arcilla encima y en paralelo con el borde recto y enrollar la tira en el cilindro. Recortar la arcilla sobrante y unir los dos lados, asegurarse de que las piezas se han pegado correctamente y de que no quedan burbujas de aire. A continuación seguir añadiendo los colores necesarios para el diseño.
Cortar el rollo de arcilla en redondeles, que quedarán como círculos de distintos colores. Después usar los dedos o barras de madera para cambiar la forma. Los patrones de ágata pueden crearse de modo que formen un objeto plano, como un azulejo, o una forma mediante un molde. Se puede usar un molde con dos piezas, pero la parte donde se juntan las dos piezas se tiene que considerar como parte del diseño. Es más fácil usar un molde de una sola pieza o un molde de prensa. Poner las piezas preparadas en el molde para que formar el diseño, estríelas y use barbotina para unir cada parte y presione para unirlas todas.
Cuando la arcilla esté en el molde, dejarla secar muy lentamente para permitir que los trozos se unan y se encojan en la misma proporción. Cuando este medio seca se podrá comenzar a lijar por el lado visible usando un plástico flexible o papel de lija. Una vez que esté seco, retirar del molde sin que se deforme, al secarse el barro, se encoge y la pieza puede se puede sacar del molde sin apenas esfuerzo, a continuación, rascar el exterior hasta que las arcillas de colores queden nítidas. Cuando rasque el exterior, sujete siempre el interior con la otra mano.
Leer más sobre: Molde / Moldes de prensa / Molde para azulejos
AGLUTINANTE
en: BINDER
ca: AGLUTINANT
Aglutinante es un líquido añadido a los pigmentos que ayuda a endurecerlos y a fijarlos, especialmente cuando se aplican colores al esmalte cocido. La goma arábiga puede ser usada para esto, es un producto natural, que desaparece cuando se cuece.
Aguamanil. Antes, cuando las casas y los hoteles no tenían agua corriente, la mayoría de los dormitorios ofrecían esta posibilidad para lavarse: un jarro lleno de agua y un lebrillo donde ponerla.AGUJEROS
en: PIN HOLES
ca: FORATS
Agujeros
a) Los pequeños agujeros que pueden aparecer en la barbotina o esmalte, pueden ser debidos porque la pieza ha sido cocida a una temperatura menor de la debida.
b) Agujeros finos, se hacen con un lápiz de aguja, se pincha a través de las líneas de un dibujo en papel o papel transparente, este método se conoce como estarcido. El diseño se marca sobre la cerámica con carbón pols sobre fondos claros o con polvos de talco industriales talco industriales sobre objetos oscuros.
Leer más sobre: Pinchando
AGUJEROS - En cerámica.
Agujero es una apertura a través o dentro de algo, un socavón en un cuerpo sólido, que puede ser accidental o diseñado.
a) Parte trasera de un plato con agujeros para colgarlo. Leer más sobre: Pie – Clásica de torno
b) Agujero en el reloj para sostener el brazo que nos dirá la hora gracias a la sombra del mismo provocada por el sol.Leer más sobre: Perforación de agujeros en bizcocho y cerámica esmaltadaid
c) Plato con agujeros como decoración. Leer más sobre: Calado – Decoración
d) Un cántaro con dos pitorros, uno para llenarlo de agua y el otro para poder beber..
ALABASTRO
en: ALABASTER
ca: ALABASTRE
Alabastro es una variedad de finos gránulos de yeso, a menudo blanco y traslúcido, utilizado para objetos decorativos o de trabajo, tales como bases para lámparas, figuras, etc.
Roca compuesta de yeso microcristalinas líno, compacta, generalmente blanca y translúcida, de la que se hacen jarras, adornos, etc.
Calcita dura, compacta, de una blancura lechosa, a menudo con bandas de colores translúcidos y de colores claros.
ALAMBRE - Metálico
en: WIRE - metal
Alambre metálico, puede ser rígido o flexible y fabricado con grosores diferentes.
ALBARELO - Bote de farmacia
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Albarelos: Son botes de cerámica cilíndricos. Se comenzaron a fabricar durante el siglo XIII eran destinados a los farmacéuticos para guardar y mantener secas y limpias las hierbas medicinales. Se fabricaban con tapas para que no se evaporararan los aromas. Se decoraban con el nombre latino de la hierba y con un dibujo que servía de ayuda a los clientes que no podían leer (que eran una mayoría en aquellos tiempos).
Estos tarros se siguen usando en las farmacias europeas como motivo de decoración y en las cocinas domésticas para guardar las especias y las hierbas alimenticias. Las tapas se fueron rompiendo con el paso del tiempo, de modo que los tarros modernos realizados siguiendo el estilo antiguo pueden adquirirse con o sin tapa. Hoy en día también se los conoce como Albarelos, Botes de farmacia o Tarros para hierbas.
Leer más sobre: Mayólica: 5g – Pintar jarros / Mayólica:6g – Doce fotografías de jarros pintados
ALCALINOS ESMALTES
en: ALKALINE GLAZE
ca: ALCALINS ESMALTS
Alcalinos Esmaltes: Esmaltes en los que los fundentes son alcalinos (sobre todo sodio –Na- y potasio –K-). Es la base principal para esmaltes sin plomo y produce una alta expansión que provoca agrietamientos, por lo que se pueden usar en esmaltes craquelados y Raku.
ALFARERO
en: POTTER
ca: TERRISSAIRE
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Alfarero: la palabra originalmente se refería a la persona que realizaba vasijas de barro, generalmente con arcilla ferruginosa para uso domestico. Ahora se aplica a la persona que trabaja cualquier forma de cerámica hecha a mano con arcilla, decorando con cualquiera de los métodos existentes. La ilustración tiene seis azulejos pintados a mano que muestra el proceso de trabajo.
ALTA TEMPERATURA
en: HIGH FIRING
ca: ALTA TEMPERATURA
Alta temperatura es cuando la temperatura del horno superior a 1200 ºC, normalmente son las cocciones de gres y porcelana.
ALUMINA
en: ALUMINUM
ca: ALÚMINI
Alúmina: componente importante usado para producir una mayor resistencia en los esmaltes y para aumentar la temperatura de cocción tanto en la arcilla como en el esmalte. Ayuda a unificar todos los materiales y a aumentar la estabilidad de los esmaltes. En grandes cantidades produce efectos opacos y mates. También se usa en las placas de los hornos para evitar que se peguen los esmaltes.
AMARILLO
en: YELLOW
ca: GROC
El amarillo es el color de las estrellas por la noche. Hay distintos tonos de amarillo y es un color que se utiliza mucho en el método de la Mayólica, colocándola por encima o por debajo de un color y para formar otro. Los dos más utilizados con este método son cobre verde y ocre.
(Zr-Si-Pr) + 0, 33( Pb-Sb-Fe)
Amarillo fuerte = (Zr-Si-Pr) + 0, 33 (Pb-Sb-Fe)AMASADO - Maderas
en: WEDGING - Board
ca: PASTAR - Fustes
Tablas para amasado; son grandes tablas rectangulares de madera que se usan para preparar la arcilla. Se han de tener dos del mismo tamaño para cada amasado, porque si la arcilla está muy húmeda, la madera se impregna de agua, se cambia por la que esté seca, se pone encima y se da la vuelta, como un bocadillo, para sacar la humedecida para acelerar el secado. La madera se ha de cortar al tamaño requerido, de aproximadamente 40 × 40 cm., es razonable.
AMASAR
en: KNEAD
ca: PASTAR
Amasar, preparar arcilla para tener la plasticidad adecuada. Esto se hace presionando la arcilla hacia abajo y hacia fuera en forma rectangular y gruesa, luego se dobla a lo largo, se gira y se vuelve a aplanar.
Leer más sobre: Arcilla (1) Amasar
AMASAR
en: WEDGING
ca: PASTAR
Amasar; es una manera de preparar arcilla. Usar un bloque de arcilla, ponerlo encima de una mesa de trabajo y presionar hasta formar un largo y grueso bloque rectangular. Cortarlo por el centro separándolo en dos mitades, doblar cada mitad y girar una a 90º y apretarla encima de la otra. Repetir la maniobra hasta que la arcilla esté completamente mezclada y tenga la elasticidad suficiente para poder trabajar con ella. Esto se hace para conseguir una masa uniforme y eliminar al aire..
Leer más sobre: Arcilla (2) Amasado
AMASAR AL VACIO - Eliminar aire de la arcilla.
en: DE-AIRING - To remove air from clay.
ca: PASTAR AL BUIT – Treure aire de l’argila.
Sacar el aire; que es el proceso de eliminar el aire de la arcilla haciéndola pasar por una maquina de amasar barro al vacio. Esto hace que la arcilla sea más densa y plástica
ANÁLISIS
en: ANALYSIS
ca: ANÀLISI
Análisis: consiste en investigar un producto para determinar sus componentes esenciales y la relación entre los mismos.
Identificación y determinación de uno o más de los componentes de una mezcla, o de uno o más de los elementos químicos que constituyen un compuesto, separación de estos componentes o elementos y establecimiento de los grados de pureza de los sistemas materiales.
ANÁLISIS QUÍMICOS
ca: ANÀLISI QUÍMICS
Química analítica es el estudio de la separación, identificación y cuantificación de los componentes químicos de materiales naturales y artificiales. El análisis cualitativo da una indicación de la identidad de las especies químicas en la muestra y en el análisis cuantitativo determina la cantidad de uno o más de estos componentes. La separación de los componentes a menudo se realiza antes del análisis.
Enlace: Wikipedia/Chemical Analysis
ÁNFORA
en: AMPHORA
ca: ÀMFORA
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Las ánforas son jarras que se han encontrado alrededor de la costa mediterránea y se utilizaron por primera vez en el siglo XV a.C. Suelen tener una base en punta, con o sin asas, puede ser de cualquier tamaño y pueden tener un cuello que forma una línea continua desde la parte más ancha de la ánfora hasta el borde final del cuello. Otras que se diferencia porque el hombro de la ánfora curvada y de forma pronunciada se une a la parte inferior del cuello. Varían mucho en altura desde 25 cm a 2 metros. Se hicieron para guardar y transportar las uvas, aceitunas, vino, aceite, granos y otros muchos productos.
Originalmente, el ánfora se hacía con el método de churros después, cuando se empezó a utilizar el torno, la ánfora se hacia por partes. Primero la mitad superior hasta formar el cuello, después la mitad inferior, que se estrechaba ligeramente en la base. Esta mitad inferior se dejaba endurecer lo suficiente para soportar el peso y que no se deformara al colocar encima la mitad superior. Para acabar se añadía el cuello, también previamente torneado a parte, con una abertura generalmente del mismo tamaño que la base. Cuando el ánfora estaba ajustada, se sellaban las uniones, se reducían y suavizaban ambos lados. Si el ánfora acababa en pico, se alargaba la base hasta darle la forma en punta. Cuando el cuello era demasiado pequeño para que entrara la mano, se presionaban apretando las dos partes y se sellaban desde fuera. Al final se colocabas las asas
ANFÓTERO
en: AMPHOTERIC
ca: ANFÒTER
ANFÓTERO
Anfótero en química, es una sustancia que puede reaccionar como un ácido o base. Deriva de la palabra griega amphoteroi que significa “ambos”. Muchos metales (zinc, estaño, plomo, aluminio y berilio) y la mayoría de los metaloides tienen óxidos o hidróxidos anfóteros.
ANTIMONIO
en: ANTIMONY
ca: ANTIMONI
Antimonio es un elemento químico cuyo símbolo es Sb (Latín: stibium) y su número atómico 51. Este elemento semi metálico tiene cuatro formas alotrópicas. Su forma estable es un metal blanco azulado. El antimonio amarillo y negro son formas no metálicas inestables. Antimonio es usado en la electrónica y resistencia de fuego, en pinturas, caucho, cerámica y esmaltes.
APILAR – Los trabajos hechos con arcilla.
en: BOXING - Stacking work prepared in clay.
ca: APILAR - Els treballs fets amb argila.
Apilar es poner una pieza sobre otra (tazones, tazas, jarras), mientras se secan y tambien cuando están bizcochadas. Se hace cuando están en dureza de cuero. Ayuda a frenar deformaciones de la arcilla y hace que el proceso de secado sea más lento.
APRENDIZ
en: APPRENTICE
ca: APRENENT
Aprendiz es alguien que trabaja en una empresa o con otra persona para aprender un oficio.
ARCHIVADOR
en: FILING
ca: ARXIVADOR
Archivador es donde se mantiene la información seleccionada en un orden lógico a fin de tener acceso fácil y rápido.
ARCHIVANDO (1) Cerámica dibujos.
en: FILING (1) Pottery drawings.
ca: ARXIVANT (1) ceràmica dibuixos.
El archivo de los dibujos: Hay que guardar todos los dibujos y fotos de los proyectos, en papel vegetal o normal. Marcar y archivar para que se puedan encontrar fácilmente, ya que se pueden utilizar más de una vez. Se puede combinar las diferentes partes de los diseños, el centro de un plato, para un azulejo, etc.
Leer más sobre: Archivo – Archivando dibujos por tema y tamaño / Archivo – Presentación de diseños para jarros / Archivo – Archivando diseños de platos. / Archivo – Archivando diseños de azulejos / Archivo – Archivado serigafía
ARCHIVANDO (2) cerámica dibujos por tema y tamaño.
en: FILING (2) Pottery drawings by subject and size.
ca: ARXIVANT (2) ceràmics dibuixos per tema i mides.
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Archivar los dibujos y fotos de las cerámicas es cansado, aburrido y complicado. Es algo hay que hacer, para tener controlados los dibujos. Los diseños pueden utilizarse varias veces, copiados, reducidos, ampliados y modificados. Ahorra tiempo, saber lo que tiene y donde está guardado.
Si es posible hay que tener una foto de cada nuevo diseño y la cerámica, archivado en su ordenador, nombre, número, tamaño, año, cliente y cualquier otra información que sea importante, por ejemplo; si tiene un dibujo que ha agujereado, qué tipo de papel ha utilizado, etc. La conservación de los diseños de platos y jarras es básicamente el mismo que con azulejos, excepto que los diseños son más pequeños y todos encajan en los archivos.
los diseños por tema y tamaño.
Hay que mantener cada ejemplo y tamaño en carpetas y archivos separados, señalizados en el exterior de las cajas con los nombres de lo que hay en ellas. Estas cajas son para los diseños de uno o dos azulejos, centros de platos, los bordes de platos, jarras y tapas. Todas ellas están archivadas primero por tema y luego por tamaño.
Dibujos de platos, jarros y tapas se mantienen por separado guardados y clasificados, los platos tienen dos archivos: uno de los centros y otro de las cenefas. Los centros y los bordes están archivados por separado y se pueden utilizar unos con otros. Las fotografías son de gran importancia cuando se archivan. Reconocer el dibujo de cenefa es difícil ya que los diseños no tienen tema. Los centros se archivan por temas; aves, cazadores, etc.
Dado que los diseños se realizan en papel transparente, para reconocerlos es muy difícil, incluso si están clasificados por su objeto y tamaño. Puede haber hasta 50 diseños diferentes todos con el mismo tema por ejemplo; los florales. Es particularmente difícil para las personas que acaban de comenzar a trabajar, archivarlas en el ordenador es importante, y es fácil de gestionar. A través de una amplia selección de fotos es la forma rápida para elegir un diseño.
Archivo de diseños para gran tamaño de baldosas
Usar un cajón con ruedas. Después de años de trabajo, llegan a ser tan completos los diseños, que hay que encontrar la forma más práctica para el almacenamiento y archivado de los dibujos. La siguiente, es una manera de hacer fácil la búsqueda. Dondequiera que tenga estantes o mesas, dejar un espacio entre el primer estante y el piso primero, y hacer una cajón con ruedas que quepa. He encontrado dos de estos cajones en la calle para desguace. Se habían hecho para ir debajo de una cama, pero yo me puse una debajo de la mesa grande que uso para la elaboración y el envasado. La caja es cuadrada, de 100 × 100cm. y 25cm. de alto. Algunos de los dibujos son tan grandes que tienen que doblarse en dos o tres partes.
El cajón grande, hay una fina pieza de madera que se introduce dentro de la caja de pared a pared, acostado en la parte superior de los dibujos. Esto ayuda a mantenerlos planos nivelados y limpios. Recorte un semi círculo en un lado de la madera, del tamaño justo para deslizar la mano en él, así será fácil cogerlo. Colocar también un mango en la parte delantera del cajón para que sea fácil de meter y sacar.
Toda manera de archivar y clasificar, ha cambiado desde la fotografía digital. El escaneo y la impresión se han convertido en un sistema rápido y barato. Ahora hago un diseño de gran tamaño en una escala pequeña y luego hago una fotocopia hasta el tamaño correcto en papel transparente de hasta seis azulejos. Esto es mucho mejor ya que se puede mantener todas las secciones de un diseño juntas y planas. La foto es de un diseño de 30 piezas y muestra cómo se separó.
ARCHIVANDO (3) cerámica diseños para jarros
en: FILING (3) Pottery jar designs
ca: ARXIVANT (3) ceràmics dibuixos per tema a gerros
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Los diseños de jarrones y tapas pueden ser muy pequeños y cuando se transfiere del papel transparente es difícil de reconocer.
La mejor manera de archivarlos en carpetas de plástico, es haciendo una foto de cada uno cuando esta cocido y clasificarlos con código, numeración y tamaño.
Los jarros también pueden tener diseños utilizados para las placas o baldosas, figuras, pájaros, flores, etc. Los dibujos han de estar separados, los que se utilizan para Albarelos, frascos de farmacia, dibujos de plantas y hierbas relacionadas con la salud, los nombres, los bordes, escudos, etc. Ahora se hacen para decorar cocinas para guardar hierbas y especias
En el pasado, se hicieron de muchas formas, de diferentes tamaños y tapas. Algunos tenían el nombre de una planta en latín con un dibujo (una imagen) de la planta; esto se hacía para ayudar al público analfabeto.
La preparación para decorar es la misma que la sección de los azulejos, la diferencia es que los jarros siempre se decoran en una rueda para las bandas y para usar las barras para hacer bandas, la pieza a decorar ha de estar centrada correctamente.
Las primeras seis ilustraciones muestra diseños de diferentes tamaños para usar en frascos de farmacia y son dibujos preparados para utilizar, están en papel transparente y pinchados. Algunos son dibujos de plantas con el nombre, y otros tienen un diseño, como un escudo que rodea el nombre de una planta, pero no tiene nada que ver con ella, sólo es decoración y la última un nombre que se puede utilizar con otras decoraciones.
Nota: En la foto del centro el frasco primero y el último tienen la misma estructura y nombre, pero el resto de la decoración es diferente y el segundo tiene la ilustración de un búho.
Leer más sobre: Centrado / Centrado – Bandeado
ARCHIVANDO (4) cerámica diseños de platos.
en: FILING (4) Pottery plate designs.
ca: ARXIVANT (4) ceràmics dibuixos de plats.
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El archivado de los dibujos para platos, se presenta en dos secciones separadas: una para los centros de los platos y otra para los bordes. Las fotografías son importantes para los bordes, pues reconocer los dibujos sin tema es más difícil. Tienen que estar enumerados y los dibujos de los centros especificados según los temas: aves, cazadores, etc. Dado que los diseños están dibujados sobre papel vegetal, reconocerlos es muy difícil, incluso si están clasificados por su objeto y tamaño. Pueden haber hasta 50 diseños diferentes todos con el mismo tema como por ejemplo: florales.
Esto es particularmente difícil para las personas que comienzan a trabajar y no conocen los diseños. Archivado, presentación y clasificación en su ordenador con fotos de color es importante y facilita la elección, lo que permite visualizarlo todo con mayor rapidez.
Las ilustraciones siguientes muestran las tres secciones, el plato acabado con el centro y el diseño del borde preparado para ser usado. Las dos últimas secciones muestran como archivar los bordes y el centro del plato, aquí solo se muestran algunos de ellos, una página puede contener hasta ocho.
ARCHIVANDO DISEÑOS DE PLATOS.
Códigos platos: PC, nº 10, C3. CF7
Códigos traducidos PC = Plato Cesta, nº 10 = Numeración, Centro 3, CF7= Cenefa 7
Luego, en el archivo con su código, tiene que haber toda la información sobre ellos, el tamaño, si se marcó, qué tipo de papel se utilizó, etc. Cada parte debe estar claramente marcada, con su código y el tamaño. Si están bien organizados, le resultará fácil contrarlos.
CODIFICACIÓN DE CENEFAS
Códigos cenefas CF-1. 20, 37cms
Códigos traslata CF-1 = Cenefa nº 1.
Nota: 20 y 37cms se refieren a la medida de los platos para los se han preparado las cenefas.
CODIFICACIÓN DE CENTROS DE PLATOS
Códigos centro CB-1, 20, 31cms.
Códigos traducidos CB-1 = Centro Barco nº 1
Nota: 20 y 31cm., se refieren a la medida de los platos para los se han preparado con centros.
ARCHIVANDO (5) cerámica diseños de azulejos.
en: FILING (5) Pottery tile designs.
ca: ARXIVANT (5) ceràmics dibuixos de rajoles
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Archivos; Hacer una foto de cada nuevo diseño, pintado y cocido; archívarlo con toda la información necesaria, número de código, el tamaño, el método, los colores, año, cliente, etc.
Los diseños dibujados y pinchados sobre papel vegetal se han aplicado a piezas de seis azulejos lo que facilita el marcado y archivado. Se juntan todos con una fotografía en color de su diseño, temperatura de cocción, número de código y tamaño.
ARCHIVANDO AZULEJOS CON CENEFA SEPARADO
Codificación del barco: B.1, 12A, 45 × 60cm, CE N º 8.
Traducción de la Codificación: B.1 = Barco-1, 12A = 12 Azulejos, 45 × 60cm =.medida, CE N º 8 = Cenefa N º 8.
ARCHIVANDO AZULEJOS CON CENEFA INCLUIDA
Codificación de flores: FL2, 4A, 30 × 30cm.
Traducción de la Codificación: FL.2 = Flores N º 2. 4A = 4 Azulejos. 30 × 30cm = tamaño, C/CE = Con Cenefa
ARCHIVANDO (6) azulejos serigafía.
en: FILING (6) Tiles screen printing.
ca: ARXIVANT (6) rajoles serigrafia.
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Archivado y codificación por la pantalla.
Es muy importante guardar el diseño original, la malla puede romperse o desencajarse. Para repararla hay llevarla a la empresa donde se la hicieron.
Los dibujos originales se imprimen sobre papel vegetal y copiarlos en la malla, luego se cubren con una emulsión. La exposición a la luz elimina las partes no necesarias, dejando los espacios limpios del diseño.
Guardar los diseños originales con nombre, numeración y buenas fotografías de cada uno de ellos, para que si se dañan se puedan rehacer. Si son grandes se han de recortar en varias secciones según los azulejos y archivados conjuntamente. Si son pequeños y similares se archivan juntos, como es el caso de; flores, barcos, oficios etc. Hacer carpetas para los diseños, cerrados a tres bandas. Yo tengo dos carpetas donde guardo todos los diseños, la más grande de 80cms de anchura y 120cms de largo ideal para guardar diseños grandes, con una gran cremallera que cubre tres lados y permite abrirla completamente y una más pequeña de 60×80cms. Son planas y se pueden trasladar con facilidad gracias a unas manillas.
Cuando hay un gran número de diseños enmarcados preparados para la impresión en pantalla, hay que encontrar la manera de guardarlos y archivarlos. Es mejor si se pueden mantener rectos, para que el marco de uno esté sobre la malla del siguiente, hacer las estanterías algo más estrechas para que la pantalla sobresalga y sea fácil de coger. Mi diseño más grande tiene 72 azulejos y precisa 12 pantallas de seis azulejos, que están enmarcados para poder trabajar con ellos horizontalmente, de modo que al marcar el diseño, el pigmento se ha de poner sobre la parte más estrecha de la pantalla, se deja generalmente un espacio más grande en la parte superior e inferior dejando sitio para el pigmento. Las fotografías muestran estantes hechos para guardar pantallas. Cuando comencé a trabajar con diseños pequeños me hicieron pantallas en proporción a los diseños, lo cual fue un error pues dificulta el archivado, se puede ver a la izquierda. La pantalla más pequeña que uso a menudo tiene 30×40cms y actualmente cualquier diseño que sea más pequeño lo hago hacer al mismo tamaño, coincidiendo siempre con la medida interior del marco.
ARCILLA
en: CLAY
ca: ARGILA
La arcilla se extrae de la tierra y se compone de materiales de grano fino formada por la descomposición del granito, contienen partículas que le confieren plasticidad. La arcilla es un mineral natural compuesto por diferentes materiales que forman los diversos tipos de cuerpos de arcilla, que varían en temperatura de maduración, fuerza, color y bizcocho en la cocción.
Los yacimientos de arcilla, están compuestos por diversos minerales que otorgan plasticidad, se forman durante largos períodos de tiempo por la meteorización química gradual de las rocas.
La arcilla tiene plasticidad al mezclarse con agua, luego al secar se hace dura y durante la cocción se producen reacciones físicas y químicas convirtiendo la arcilla en un material cerámico. Se convierte en sólido, no maleable, frágil y sigue absorbiendo agua, pero esto no hace que la forma cambie.
Existen muchos tipos de arcilla que se mezclan con otros minerales y se cuecen a temperaturas diferentes para producir loza, gres y porcelana. Dependiendo del contenido de la tierra, la arcilla puede mostrarse en varios colores, de un color gris a un color anaranjado-rojizo que se utiliza para hacer objetos de alfarería, todos deben cocerse con un esmalte para que no absorban el agua.
Nota: Las secciones ARCILLA de la 1 a la 5 son las etapas iniciales del torneado, que están seguidas por ARCILLA (a) Cuerpos de ARCILLA (p) Seca que tratan sobre el trabajo con arcilla, las secciones continúan alfabéticamente.
ARCILLA (0) Fabricación de Arcilla
ca: ARGILA (0) Fabricació d' Argila
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Estas fotos pertenecen a Argiles Bisbal, fábrica de pastas cerámicas situada en el Ampurdán (Girona). La mayor parte de las tierras que utilizan para la producción de pastas cerámicas proceden de canteras de arcillas secundarias situadas alrededor de la fábrica.
La pasta cerámica tiene distintas propiedades como la plasticidad, la contracción durante el secado o cocción, la textura, el color antes y después de la cocción, la dureza. En el proceso de moldear, la pieza pierde plasticidad y hay que humedecerla con agua hasta que se termina.
Cuando la arcilla se seca se endurece, en este estado puede realizarse una primera cocción. Esta primera cocción se llama bizcocho. Después de una cocción, la arcilla cambia químicamente y se convierte en una forma permanente que no puede ser alterada con el contacto con el agua, pero no es permeable y el agua puede pasar a través de la pieza.
PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PASTAS CERÁMICAS.
El proceso se inicia extrayendo las distintas tierras de la cantera con la ayuda de una excavadora. Esto se puede ver en las fotos (a, b y c). Los diferentes tipos de arcillas se dividen en grandes pilas sextienden para secarlas al sol. (d)
La tierra se extiende en el terreno con una excavadora; se le da la vuelta y se separa en líneas delgadas, para aumentar la velocidad del secado (e). . El tiempo óptimo del secado dependerá del tipo de arcilla y el calor. La humedad de la arcilla recién extraída tiene el 18% y después del secado varía entre 13% a 18%. (f & g) Cuando se seca se amontona de nuevo y se cubre para reposarla durante 3-12 meses.
Una vez secas, las arcillas se trasladan dentro de la nave central (h). Se amontona la tierra al lado del molino preparado para molturar triturar la tierra en el molino para obtener arcilla en polvo a 100 micras (i). Los grandes pendulos del molino trituran la tierra hasta obtener la consistencia de un polvo fino, el polvo pasa por un filtro del molino por aspiración para separar los granos no deseados (j). La tierra molturada y tamizada (arcilla en polvo) se guarda en grandes silos (k). Otros silos contienen diferentes minerales como feldespato, manganeso, y chamota. preparados para mezclar en la amasadora.
La formulación de cada tipo de pasta cerámica tiene que ser exacta (en %). Todos los minerales se pesan automáticamente antes de ser mezclados. El primer paso para convertir la arcilla en polvo en arcilla plástica consiste en añadir agua a los minerales (l).La cantidad de agua tiene que ser exacta (en %) para dar la perfecta humedad a cada pasta cerámica.
Una vez mezclados todos los minerales y el agua en la amasadora, el producto se convierte en una pasta cerámica (m).
Para uso en prensa metálica o roller, la pasta debe ser dura, con una humedad del 17% .
Para uso en prensa de molde de escayola la pasta debe ser semidura, con una humedad del 19% .
Para el proceso de moldear la pasta debe ser muy blanda , con una humedad del 22% -25%.
Posteriormente la pasta pasa por la extrusora / galetera, máquina que comprime la pasta y succiona el aire el aire. En la boquilla de la galetera se aplica el molde deseado (rectangular, cuadrado o cilíndrico) para dar forma a la pasta cerámica. A continuación una cinta transportadora traslada el bloque de barro (pastilla) y se corta en secciones para determinar el tamaño y el peso correcto (o & p). Foto (o) arcilla refractaria negra.
La cinta transportadora traslada el bloque a la máquina de embalaje donde se plastifica el producto para mantener la humedad óptima para su correcta manipulación (q). Con la ayuda de la paletizadora (r) se colocan en orden los bloques de pasta cerámica sobre el pallet (s). Los pales estándares contienen 96 bloques de 12.5Kg, un total de 1200 Kg. Finalmente se embala con plástico para mantener el producto firme y compacto en el pale para su óptima distribución.(t, u & v)
Nota: El proceso de la fabricación de arcilla es la misma para distintas variedades de pastas cerámicas. Como todas se fabrican en la misma maquinaria es muy importante una limpieza perfecta para no mezclar las distintas variedades.
Es muy importante que el producto estándar que compra cada cliente sea igual que la anterior compra.
ARCILLA (1) Amasar.
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Arcilla amasar
1) Cortar la arcilla de un tamaño que sea manejable para trabajar.
2) Empujar la arcilla hacia abajo y hacia afuera formando un rectángulo grueso.
3) Tirar hacia arriba el extremo más lejano y doblar hacia usted en posición vertical.
4) Presionar esta parte hacia abajo sobre el extremo cercano empujar.
5) Girar a 90 º y aplanar, repetir esta acción hasta que esté bien mezclado.
ARCILLA (2) Amasado
ARCILLA AMASADO
1) Un pedazo grande de arcilla se pone sobre la mesa de trabajo y se empuja hacia abajo para formar un bloque largo, grueso y apaisado, el ancho debe medir la mitad del largo del bloque.
2) Se corta por el centro, a lo ancho.
3) Separe las dos mitades, gire una a 90 º y con un fuerte movimiento apretarlo sobre la parte superior de la otra mitad.
4) Amasar hasta que sea del mismo grosor que antes.
Nota Colocar de costado y repita las últimas 3 instrucciones hasta que esté bien mezcladas.
AMASAR EN ESPIRAL
1) Con un trozo de arcilla blanda, empuje hacia fuera para conseguir una forma rectangular y gruesa.
2) Tire un poco del lado más lejano hacia arriba y hacia nosotros, rodando y empujando hacia abajo, la arcilla, se superpone. Haciendo esto Continuamente formará un movimiento de balanceo, hacia atrás y hacia adelante.
3) Ligeramente aplanar la arcilla, gírela y repita el proceso en el otro lado.
4) Siga repitiendo hasta que la arcilla se mezcle bien.
ARCILLA (3) Preparación
Amasar la arcilla con las palmas de las manos es empujar la arcilla hacia abajo, sobre una superficie plana, hasta dejar una capa muy fina. Esto permite revisar el estado de la arcilla, para ver si hay objetos extraños que se puedan quitar, como grumos de arcilla o burbujas de aire.
Preparación de la arcilla Cuando piense que la arcilla está lista para utilizar, hacer varios cortes en el trozo que está amasando, para asegurarse de que está bien y hundir los dedos por las partes cortadas para sentir que no hay grumos, etc. que no se pueden ver.
Amasar en espiral es una variación del amasado tradicional, se amasa haciendo presión hacia el centro de manera rotatoria para que las burbujas de aire salgan por arriba.
ARCILLA (4) Torneado en cerámica
en: CLAY (4) Throwing in pottery.
ca: ARGILA (4) Tornejat en ceràmica.
El torneado de la arcilla la primera acción en la formación de una pieza en el torno, consiste en dos pasos:
Arcilla (5) Centrar: La bola de barro preparada para trabajar con el torno, se coloca firmemente en el centro de la rueda. La rueda da vueltas y con la fuerza y el movimiento de las manos la arcilla se centra.
Nota: Estas son enlaces a todas las seccione de “tornear” en orden alfabético:* Bol / Cilindro / Jarròn / Tapa / Tapa Cónica / Tapas tiradores / Platos / Tornear de pella / Cuerpo de tetera / Tornear-manguera
ARCILLA (4a) Retornear.
Para retornear una pieza, se centra una pella de arcilla en el plato del torno, calculando el tamaño ya que la pieza se ha de colorar al revés, para empezar a pulir la base o pie del plato, cuenco, jarrón, tapa, etc.
Normalmente este proceso se hace cuando la pieza está en la dureza justa para que no de deforme.
La humedad de la pella de arcilla hace que la pieza se agarre y no se mueva en el proceso del retorneado.
Para retornear una pieza de cerámica en el torno se necesitan herramientas especiales,
También se puede usar un disco especial para pulir llamado Griffin-grip en este caso no hace falta la Horma.
Leer más sobre: Pie (d) Clásico de torno.
La siguiente sección; Arcilla (5) Centrar la pellaARCILLA (5) Centrar
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Centrar la arcilla al torno, es el primer paso en la cerámica para dar forma a un objeto, como una cuenco, una vasija, un plato, etc. Un trozo de arcilla en forma de bola o cónica se coloca en el plato del torno seco y limpio. Una vez centrada la arcilla se empezara a modelar con las manos, mientras el plato del torno gira continuamente, haciendo que la arcilla se mueva hacia arriba y hacia afuera. Para trabajar al torno, las manos han de estar siempre húmedas.
ARCILLA (6) Apertura
Arcilla – Los métodos de la apertura
a) Esta posición controla el centrado horizontal. Empujando la pella hacia el centro
b) Esta posición es una variación de la anterior, utilizada para pellas más planas..
c) Otra variante de las posiciones anteriores que permite una mayor presión para un barro más duro o una pella más grande.
Existen diferentes métodos de apertura condicionada por el tamaño y la cantidad de arcilla centrada, pero básicamente hay dos aberturas una para bols y otro para piezas rectas. Los bols requieren una forma curva y los tamaños varían en relación a la forma del recipiente. La jarra requiere una base que está abierta y plana en la cabeza de la rueda y el mismo grosor en las paredes
d) Inicio de la apertura de la pella después de centrar.
e) Una forma de abrir habitual en las pellas más pequeñas.
f) Otra forma de abrir, variante de la anterior, que permite abrir hacia dentro; también puede ser un movimiento complementario del anterior.
El proceso de apertura requiere una fuerza y buen equilibrio entre la mano que abre, con la presión del centro y de la mano que apoya y se mueve hacia el centro.
Para abrir, puede dejar un pequeño agujero en el centro para colocar los dedos cuando se empieza a abrir.
g) Posición básica para profundizar en la apertura. La forma se abre dejando el grosor en la base de unos 2cm, según tamaño.
h) La forma se abre hacia afuera combinando la rotación del torno con el movimiento de las manos.
(i) Apertura de una forma de expresión horizontal, básicamente cuencos. Se presiona levemente hacia arriba y hacia afuera al mismo tiempo.
Recuerde: Las secciones referentes al giro del torno se encuentran bajo el nombre de la pieza fabricada, que le conectan con la primera sección. Si hay más de una, estarán conectadas, lo que les permitirá encontrarlas fácilmente.
Nota: Estas son enlaces a todas las seccione de tornear en orden alfabético: Bol Tornear / Cilindros – Torneados. / Jarrones – Tornear / Pie (a) / Tapa (c) Hecha al torno / Tapa (d) Hecha con un cono. / Tapa (e) Tiradores. / Teteras: (a) Haciendo el cuerpo. / Torneado del plato. / Tornear a la pella / Torno – Herramientas alternativas – manguera.
ARCILLA (7) Accessorios
¿Cómo funciona esta sección:? Cada uno de los objetos está en dos lugares, aquí con una ilustración y en su nombre. Si hace clic sobre un nombre que este en color rojo, le llevará al diccionario. Esto es para ayudar a encontrar el nombre más rápidamente.
Hay tres secciones de la clasificación de esta manera Accesorios de arcilla que se aplica a los suplementos que se usan cuando se trabaja con herramientas de arcilla y barro y accesorios del horno.
Leer más sobre: Arco de corte / Alambre de corte / Barras soporte / Calibrador de torno / Compás / Cortadores de forma / Cortadores de pastas / Disco de corte / Discos de madera / Horma / Lengüetas / Lengüeta riñón / Maderas – Para modelar / Maza texturas / Molde bastidor / Molde barras de madera / Molde de corte / Plantilla de platos / Palos / retornesdor Giffin / Rodillo / Ruleta de impresión / Sello / Yunque
ARCILLA - Almacenamiento.
en: CLAY - Storing.
Almacenamiento de la arcilla. La arcilla puede mantenerse durante mucho tiempo en estado plástico, almacenada en su bolsa original , sin abrir. Con trozos sobrantes del mismo tipo de arcilla, amasar y enrollarlos todos juntos. Para mantener la arcilla en un estado húmedo, colóquela en un envase de plástico y hermético. Cubos de plástico con base plana, tapas de cierre hermético van muy bien ya que se pueden apilar uno encima del otro
ARCILLA - Coloreada.
Hay arcillas de diferentes colores; se pueden colorear al gusto de cada uno. Las arcillas blancas son las mejores para usar sobre todo si hay que hacer colores fuertes. Hay dos maneras de colorear la arcilla, es más seguro usar los colores en polvo porque pueden pesarse, pero también se puede usar colorantes líquidos.
a) Añadir agua al color, mezclar hasta que quede una pasta espesa, incorporar esta mezcla a la arcilla y luego amasar.
b) Poner arcilla blanca en polvo y en un bol mezclar el % colorante que desee, también en polvo. Gradualmente añadir agua hasta convertirlo en una pasta espesa, incorporar a la arcilla y amasar hasta que ambos elementos estén integrados por completo y tenga la plasticidad correcta para trabajar.
Las arcilla coloreadas, se utilizan en muchas maneras, cerámica de ágata, aplicación de barbotina, etc
Leer más sobre: Ágata o laminación
ARCILLA - Cuerpos.
en: CLAY - Bodies
ca: ARGILA - Cossos.
Los cuerpos de arcilla, son mezclas de arcillas y minerales utilizados para la construcción, existen varios tipos de arcilla que son cocidas a temperaturas diferentes. Al bizcochar tienen diferentes resistencias y colores, y se usan para formar muchos objetos como tarros, azulejos, ladrillos, etc.
Temperatura de cocción de los cuerpos de arcilla
Loza roja = se lleva a cocción entre 900 -1080 º C, encogimiento medio y textura fina.
Loza blanca= 1060 º C – 1180 º C
Gres = 1200 º C – 1300 º C
Porcelana = 1280 º C – 1350 º C
Porcelana de huesos = 1200 º C – 1260 º C
ARCILLA - Etapas.
en: CLAY - Stages.
ca: ARGILA - Etapes.
Etapas de la arcilla
Dureza de cuero es la arcilla en un estado plástico que se ha secado lo suficiente como para modelar de manera que no se altere o cambie cuando se retornea; puede ser manipulado o trasladar, con cuidado, sin deformación.
En este estado, la forma básica no puede ser alterada pero aun esta lo suficiente manejable para dar texturas tales como el bruñido, rayado, raspado y calado.
Arcilla seca es cuando la arcilla se ha secado por completo, es tan seco como el aire que lo rodea.
ARCILLA - Fría.
en: CLAY - Cold.
ca: ARGILA - Freda.
La Arcilla Fría no ha de cocer, se invento para reparar y restaurar la ceràmica antigua. Es como una plastilina, se puede utilizar de inmediato, es dura, se seca a temperatura ambiente.
Hay dos tipos; una es espesa y útil para el modelado de las piezas mas delicadas así como para grandes estructuras con superfícies ásperas.
y la otra mas fluida que se utiliza para rellenar grietas y para reparar imperfecciones, ambas se fabrican en colores diferentes que pueden mezclarse entre sí, tornear o modelar y se diluyen añadiendo agua.
La arcilla no necesita cocción, sola se endurece. El tiempo de endurecimiento se puede reducir mediante la aplicación de calor moderado; se puede utilizar un horno de cocina con 15 minutos aproximadamente a 130 ° C. Hay poca o ninguna contracción y cuando se seca puede ser tallada, raspada con papel de lija y pulir. Se utiliza principalmente en la escuela para que los niños puedan modelar figuras o para hacer joyas y pequeñas piezas.
.
ARCILLA - Humedecer-
en: CLAY - Damping.
Humedecer la arcilla
a) Para humedecer la arcilla debe cortarla en rodajas, hacer agujeros y llenarlos con agua. Luego, juntar todo y amasar. Puede que se tenga que hacer esto varias veces.
b) Si la arcilla es demasiado difícil de amasar córtela en varios trozos, salpicar agua sobre ellos y colocar uno encima del otro. Empacar los trozos juntos cubriendo con un paño húmedo, y dejar en un cubo. Repita esto varias veces durante las próximas horas.
c) Si la arcilla es demasiado seca, incluso para cortar, colocarla en un cubo medio lleno de agua y mantener dentro la arcilla, o cúbrala con un paño grueso y húmedo, continuamente rehumedecer el paño.
d) Mientras que no se utilice la arcilla, se debe mantenerse húmeda. Consérvela en un cubo de plástico hermético o una bolsa de plástico fuerte, bien cerrado.
ARCILLA - Primaria.
en: CLAY - Primary.
Arcilla primaria, es la arcilla que se ha mantenido en el mismo terreno en el que se forma. Hay pocas y la más conocida es el Caolín. Sus características son; la blancura y la dureza, es la base principal para la porcelana china, también es llamada arcilla residual.
ARCILLA - Recuperación.
La Extrusora eléctrica es una máquina que comprime y recupera la arcilla para que pueda utilizarse de nuevo, dando plasticidad y facilitando el amasado. Comprime la arcilla convirtiéndola en un tubo sólido, es decir un rollo. Existen diferentes formas y tamaños, para empresas industriales son grandes y pueden ser pequeños para talleres o escuelas.
Leer más sobre: Extrusora (3) Eléctrica (amasadora)
ARCILLA - Reducción.
Arcilla – Reducción de muestras de arcilla
Cuando se cuecen las arcillas cambian de color, de texturas y se encogen. Se encogen durante el secado, cocción, y si se hornean a alta temperatura se contraen más que a una temperatura baja. La mayoría se encogen entre un 5% y 10% por esto es muy importante probar la arcilla que se va a utilizar por primera vez y necesario si se trabaja en un proyecto que tiene un tamaño exacto.
Trabajo secuencia
a) Extender cuatro piezas de arcilla del mismo tamaño, unos 2 mm de espesor, 10 cm de largo y 5 cm de ancho.
b) Marcar un código en la espalda para identificarlos, luego en el frente de cada uno, rayar longitudinalmente una línea de 8 cm.
c) Mantener una pieza húmeda y dejar las otras hasta secar.
d) Hornear dos de ellas a diferentes temperaturas, dependiendo de la temperatura que la arcilla pueda tener, arcilla roja a 800ºC y 1000 ºC y refractario 1000 ºC y 1280 ºC.
e) Coloque las cuatro piezas, húmedas, secas, baja y alta cocción, para que los bordes inferiores estén en línea. Las alturas de las líneas marcadas serán diferente, así el porcentaje de reducción en cada etapa se puede medir.
f) Hacer una foto de ellas juntas y al lado de una regla. Registre toda la información sobre la arcilla, marca, tipo, color, encogimiento, etc.
ARCILLA - Reparación.
Arcilla, reparación de arcilla seca
a) Junte las dos partes que se deben unir.
b) Humedézcalas con agua, coloque una capa delgada de arcilla húmeda diluida, empujando hacia las entradas obtenidas por el rascado y dejar una capa delgada de arcilla manejable.
c) Unir las dos piezas empujándolas y sujetar bien o presionarlas hacia abajo hasta que se mantengan unidas. Limpie la arcilla sobrante del borde de la articulación. Una vez seca, deberían haber pegado, ahora se pueden cocer. Esto es bueno para la reparación de las esquinas y bordes que se han desprendido. Esto se conoce como sellado. Leer más sobre: Ssellado.
ARCILLA - Reutilización.
Cuando la arcilla se ha secado demasiado, se han hecho pedazos que no se utilizan porque están rotos o agrietados, se puede utilizar de nuevo. Si usa muchos tipos de arcilla cuando se recuperan hay que mantenerlas separadas, guárdelas en diferentes cubos de plástico para cada color. Coloque la arcilla en un cubo, cubra con agua y déjela allí por lo menos un día. Si la arcilla estaba en trozos muy grandes pueden necesitar más agua, agregue un poco y luego dejar hasta que se desintegre en un espeso barro, lo suficiente para sacarlo del cubo y comenzar a amasar. Si hay demasiada agua, déjela en el cubo y mézclela lo más posible y dejar secar. Si retira el agua vera que la arcilla tiene sustancias que podría dañar el trabajo. Cuando retira la arcilla del cubo, hay que colocarla sobre una superficie plana y aplastarla hasta poderla amasar. Hay dos maneras de hacerlo.
a) Dejarla sobre una tabla de yeso, lo más nivelada posible y girarla continuamente para que seque de manera uniforme.
b) Tener dos o más tablones de madera y telas, del mismo tamaño, de lona fuerte. Coloque la tela sobre la madera y la arcilla sobre la tela extendiéndola uniformemente. Cuando se haya secado lo suficiente como para colocar otro pedazo de tela sobre la arcilla y luego otra madera, con cuatro manos voltear el sándwich, retirar la madera y la tela que se encuentran húmedas y dejar secar.
Utilizar uno de los dos métodos hasta que la arcilla seque lo suficiente seca para amasar. Amasar muy bien, cortar y girar muchas veces. Empacarla en una bolsa de plástico o un cubo hermético en una habitación fresca, para mantener lo suficiente húmedo como para usarse nuevamente, así se mantiene semanas o meses.
ARCILLA - Seca.
en: CLAY - Dry.
ca: ARGILA - Seca.
Arcilla seca es cuando la arcilla se ha secado por completo, ha perdido el agua que le da la humedad, es tan seca como el aire que lo rodea.
ARCILLA - Secado.
en: CLAY - Drying.
El secado de arcilla, se realiza cuando la arcilla está demasiado húmeda para utilizarla, el agua puede absorberse por presion o amasar la arcilla sobre madera o tela: Voltear constantemente la madera y cambiar la tela para trabajar sobre una superficie seca.
a) Si la arcilla está en estado muy líquido, extenderla en un recipiente grande y plano, dejar reposar, para que el agua se evapore. Cuando este lo suficientemente sólida como para moverla, colóquela sobre una tela que está encima de una tabla de madera. Dejar secar durante un rato y después poner sobre la arcilla otro paño y otro trozo de madera, darle vuelta, utilizando las maderas como un sándwich. Quitar el paño húmedo y la tabla, que ahora están en la parte superior y repita esto hasta que la arcilla este lo suficiente seca como para amasar.
b) Antes de hornearlas, todas las arcillas deben estar completamente secas. De no ser así, la humedad puede deformar, agrietar, o romper la pieza. Los siguientes dibujos son para dar una idea de cómo se trabaja el proceso de secado.
El agua migra desde el centro a través de los poros a la superficie y las partículas se juntan más en la parte exterior donde es más seco. Cuando esto ocurre es más difícil que el agua se desplace hacia el exterior y esto retrasa el proceso de secado. Si el trabajo es un plato o una jarra donde las paredes son delgadas, hay menos problemas pero si son gruesas, como el trabajo en relieve, es muy difícil saber el nivel de secado y por esta razón las primeras horas de cocción deben ser lentas y largas.
ARCILLA - Texturas Y Colores.
ca: ARGILA - Textures i Colors.
Arcilla – texturas y colores. Las arcillas tienen diferentes colores y texturas. Arenas y chamota se pueden añadir a la arcilla para cambiar la textura, para dar fuerza y modificar ligeramente el color. El más común es la arcilla cocida molida, que se añade de distintos tamaños y realizar diferentes texturas. Con los cortadores eléctricos de azulejos se hacen granos finos que se puede utilizar como chamota. Asegúrese siempre que la chamota que está usando pueda ser cocida hasta la temperatura que requiere para su trabajo. La mayoría de ladrillos rojos sólo puede tolerar temperaturas hasta 1050 º C y menos, si son ladrillos de construcción baratos. Aditivos como feldespato, fragmentos de granito o de minerales refractarios que son tan fuertes que no desaparecen pueden utilizarse como texturas.
Los materiales combustibles hacen texturas mezclándolos o presionándolos en arcilla sin cocer. Cuando se cuecen desaparecen dejando una trama. El arroz, granos de café, cualquier forma de vegetal seco, hojas secas, etc.
Cuando se requieren arcillas coloreadas, los colores se deben añadir. Estos son conocidos como colorantes o pigmentos, se agregan en forma de polvo. Existe una gran variedad de colores, hay que recordar que el de la arcilla siempre influye en el color que se añade. Así que para lograr el tono requerido, arcilla blanca o clara es la mejor. Las arcillas de colores pueden comprarse preparadas.
ARCILLA - Tipos.
en: CLAY - Types.
ca: ARGILA - Tipus.
Preparando la arcilla para su uso
La arcilla es el material fundamental para todo tipo de trabajos en cerámica, desde ladrillos y azulejos industriales hasta jarras y platos decorativos. Los dos principales tipos de arcilla son primarios y sedimentarios. Es un material plástico y húmedo que se puede manipular de cualquier forma, se deja secar y luego se cueze para convertirse en bizcocho, esta en un estado no maleable, rompible y poroso. Para dejar de ser poroso debe cubrirse con un esmalte y cocerse por segunda vez.
Arcillas primarias también conocidas como arcillas residuales. Son aquellos que han permanecido en la misma tierra en la que se formaron. Existen pocos y la principal es el caolín. Sus características son la blancura y la fuerza y es la base principal de la porcelana china.
Arcillas secundarias son conocidas también como arcillas sedimentarias. Son arcillas que han sido desplazadas y erosionadas por los movimientos de la tierra durante miles de años.
Todas las arcillas se deben preparar antes de usar o comprarlas ya preparadas. La arcilla es el material con el que se hace todo trabajo cerámico. Es pesada, húmeda y tiene que estar preparada para convertirse en una consistencia manipulable que se pueda moldear y dar forma. Cuando se lleva a cocción, la arcilla cambia al alcanzar los 600 º C en bizcocho, que es un material que es duro, frágil y poroso. Existen diferentes tipos de arcilla, con diferentes colores, texturas, plasticidad y capacidad de reducción y se convierte en fusible a diferentes temperaturas. Todas las arcillas son fusibles, esto significa que se pueden derretir o desintegrar cuando se llevan a cocción por encima de cierto calor.
Se convierte en bizcocho a 600 º C, pero mayor la temperatura más fuerte se vuelve. Cuando utilice arcilla asegúrese siempre la temperatura que requiere. Normalmente las arcillas para cerámica puede scocerse hasta 1050 º C y hay arcillas refractarias que puede soportar temperaturas de hasta 1300 º C.
ARCILLA DE ALBANY
en: ALBANY SLIP
ca: ARGILA D'ALBANY
Arcilla de Albany: arcilla natural que procede del río Hudson, cerca de Albany. Tiene los suficientes fundentes para su fusión y actúa como alúmina en el esmalte (Al² O³), un ingrediente que se encuentra en todos los esmaltes y arcillas. Proporciona mayor resistencia a la arcilla y permite una temperatura de cocción más alta, tanto en la arcilla como en el esmalte.
ARCILLA DE BOLAS
en: BALL CLAY
ca: ARGILA DE BOLES
Arcilla de bolas, se mezcla con muchos tipos de arcilla para crear sus propiedades de unión y de trabajo, para aumentar su plasticidad y fuerza. Se llama arcilla de bolas porque originalmente se formó con la forma de una pelota. Cuando se quema se convierte en un color blanco grisáceo.
Se encuentra en Devon y Dorset, Inglaterra y también en Kentucky – EE.UU., donde se le conoce como la arcilla bola Kentucky.
ARCILLA ROJA
en: RED CLAY
ca: ARGILA VERMELLA
Arcilla roja: es arcilla de diferentes tonos marrón, debido al óxido de hierro en la tierra donde se encuentra. Tiene que ser procesada antes de ser utilizada y se puede cocer como bizcocho entre 850 º C a 1050 º C.
ARCILLA: (f) Reparación en seco.
ca: ARGILA - Reparació en sec.
Reparación en arcilla seca
a) Marcar las dos partes que haya que unir.
b) Humedecerlas con agua, poner una capa delgada de arcilla húmeda diluida, empujando hacia las entradas dejadas por el marcado, dejando una capa delgada de arcilla manejable.
c) Una las dos piezas presionándolas entre ellas y sujetarlas bien o comprimiendolas hasta que se peguen. Limpie la arcilla sobrante alrededor del borde de la unión. Una vez seco, deberían estar pegadas, ahora se puede hornear. Esto es bueno para reparar las esquinas y bordes que se han desprendido.
ARCILLAS SEDIMENTARIAS
Arcillas sedimentarias también conocidas como arcillas secundarias. Son arcillas que han sido desplazadas y erosionadas por los movimientos de la tierra durante miles de años.
Leer más sobre: Arcilla Tipos
ARCO – Cortador para la arcilla.
ca: ARC - Tallador per l’argila.
Arco: se llama así porque tiene la misma forma que el arma de un arquero. Están hechos con metales de diferentes tamaños y entre los dos extremos hay un alambre tensado, que se utiliza para cortar trozos de arcilla.
Leer más sobre: Cortador alambre – Para la arcilla. / Molde de prensa (1)
ARENA de cuarzo
en: SAND
ca: SORRA de quars
Arena de sílice: Existen de diferentes grosores utilizados en la cerámica para dar textura a las arcillas.
En la cocción: Cuando se cuecen objetos grandes y pesados, como baldosas, se puede colocar sobre las placas para separar de las baldosas, una fina capa de chamota (entre la placa y la baldosa), ayuda a los movimientos de la contracción durante la cocción.
Es un material sedimentario granulado o partículas de roca desintegrada. El diámetro de las partículas varía de 0.0625 a 2 mm. A menudo la arena se compone de cuarzo, también puede contener cualquier otro mineral o fragmento de roca. Por ejemplo; arena de coral o que contenga fragmentos de piedra caliza. También llamado sílice, SiO2.
ARMARIO HÚMEDO - Para mantener húmeda la arcilla.
en: DAMP BOX OR CUPBOARD - To keep clay damp.
ca: ARMARI HUMIT - Per a mantenir l’argila humida.
Armario o Caja húmeda son de metal o plástico para retener la humedad, permite el almacenamiento dela arcilla durante largos períodos o los trabajos en arcilla por terminar.
ARPA
en: HARP
ca: ARPA
Arpas (cortador de arpa) son herramientas de metal que se usan para cortar trozos de arcilla. Tiene forma de tres lados de un rectángulo, se han colocado muescas de manera uniforme en la parte inferior de cada pata,, en la que un cable delgado se sostiene y conecta dos lados, permite cortar trozos de arcilla en diferentes niveles. Las patas deben estar sobre la mesa, una a cada lado de la arcilla, ya que se corta a través, separando la arcilla en dos secciones. Se puede cortar piezas de gran tamaño.
Leer más sobre: Placas – Cortadora
ARQUITECTURA CERÁMICA
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Cerámica arquitectónica: Los elementos realizados en cerámica que se acoplan a edificios con fines prácticos o decorativos. Pueden ser dibujos, nombres, números, etc. sobre azulejos o relieves. En las imágenes se muestran distintos métodos y cómo se pueden entremezclar para utilizarlos con fines arquitectónicos.
Cenefa clásica realizada para decoración de una cocina moderna; una puerta la parte superior muestra la localidad donde se encuentra la empresa y a los lados de la puerta hay imágenes de las plantas con las que trabajan; un arco que separa dos habitaciones; seis azulejos se usan como cuadro en el centro de una pared; un cuadro de cerámica en una cocina moderna; escena bíblica, cuadros en una iglesia.
Nota: Si se trata de una pieza individual separada del edificio y diseñada para poderse ver desde cualquier ángulo se transforma en una escultura.
Enlace a la web Cerámica Bensu de azulejos decorados con el Método Mayólica.
Leer más sobre: Nombres e Indicaciones / Números / Azulejos repetidos
ARQUITECTURA ESCULTURA
Escultura arquitectónica; diseño cerámico en arcilla, la parte trasera es plana para que, cuando esté acabado se pueda acoplar a una pared o una superficie plana. Hay dos métodos distintos: la escultura arquitectónica, que tiene formas y niveles tridimensionales y el relieve plano, que está formado por varios niveles planos.
Las fotos de los tres diseños siguientes muestran cómo se pueden usar juntas las distintas técnicas. Al lado de cada imagen hay un boceto con la disposición de las piezas, las uniones y la forma como se acoplan. Las tres piezas están fabricadas con arcilla refractaria, (normalmente estas arcillas contienen chamota –barro cocido y triturado posteriormente mezclado con el barro crudo- esto hace que el barro tenga una mayor consistencia y dureza tanto a nivel del material empleado como para soportar temperaturas de cocción más elevadas). Es muy resistente y adecuado para trabajos que tienen que estar al aire libre. Esta arcilla se prepara de forma que conserve su forma física y su identidad química cuando se cuece a alta temperatura. Hay varios tipos distintos de arcilla refractaria, con granulometría y colores diferentes que se pueden cocer a hasta 1.300 ºC.
ARQUITECTURA ESCULTURA - CAN RAJOLES
en: ARCHITECTURAL SCULPTURE - CAN RAJOLES
ca: ARQUITECTURA ESCULTURA - CAN RAJOLES
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Can Rajoles significa la casa de los azulejos en catalán, y San Jorge que es el patrón de Cataluña. Está realizado en arcilla refractaria en 20 piezas distintas, su tamaño es de 130 cm de largo y 100 cm de alto. El bizcocho se coció a 980 ºC, después se decoró con esmaltes de diferentes colores y se volvió a cocer a 1280ªC. Por último, se agregó el esmalte de color rojo a las franjas de la bandera y la pieza se coció a 840 ºC.
ARQUITECTURA ESCULTURA - CERÁMICA
en: ARCHITECTURAL SCULPTURE - CERAMICA
ca: ARQUITECTURA ESCULTURA - CERÀMICA
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Cerámica: Este trabajo consta de siete piezas: la palabra “cerámica” se compone de tres piezas (CE/ RAM/ ICA). Los otros cuatro platos en frente. El ligero solapamiento de las letras oculta los lugares donde se unen las piezas. Se moldeó en arcilla refractaria, el bizcocho se coció a 1300 ºC. A continuación, las letras y el fondo se decoraron con óxidos que vitrifican a alta temperatura, a 1.280 °C. Por último, los platos se decoraron en Mayólica y los cuatro se cocieron a 980 ºC.
Secuencia de trabajo
a) Cuando se modela con arcilla, primero hay que hacer un diseño en papel, decidir dónde se unirán los contornos de las distintas piezas en relación con el diseño. Hay que tener en cuenta el tamaño y el grosor para que quepa en los estantes del horno.
b) Recortar las formas necesarias en un trozo de papel.
c) Utilizar una mesa alrededor de la cual se pueda mover y trabajar encima de un trozo grande de madera cubierto con un tejido; el lienzo suele ser adecuado para este fin.
d) Amasar y extender la arcilla hasta que llegue a la altura necesaria y recortarla según los tamaños precisos siguiendo el contorno del papel.
e) Trabajar y modelar la arcilla siguiendo el diseño original, haciendo que las partes encajen correctamente y solapándolas si desea ocultar las juntas.
f) En los dibujos que hay al lado de las fotografías se muestran los contornos de las distintas piezas, pero en el trabajo acabado muchos quedan completamente ocultos por el solapamiento de unas partes con otras.
g) Seguir avanzando con el mismo ritmo, de esta manera la plasticidad será la misma y el encogimiento será homogéneo.
h) Cuando no esté trabajando en la pieza, hay que cubrirla con un paño húmedo y una lámina de plástico para evitar que unas partes se sequen más que otras. Hay que tener en cuenta que las piezas que varían en grosor se secarán antes en las partes más finas, lo que podría provocar roturas.
i) A medida que avanza el trabajo, deje que se vaya secando ligeramente para que sea más fácil agregar detalles y alisarlo. Vaya desarrollando el diseño añadiendo y cambiando ideas, creando texturas y realizando acabados lisos donde sea necesario.
j) Cuando acabe, si hay piezas grandes y pesadas, quite porciones de arcilla de la parte trasera para que quede más ligera y se seque mejor. De este modo también será más fácil colocarlo en la pared.
k) Cuando el trabajo esté terminado, será diferente del dibujo original. Si es complicado, vuelva a dibujar los contornos y numérelos. A continuación marque cada pieza por detrás con el número correspondiente.
l) Cuando termine, deje la pieza sin cubrir para que se seque, poniendo algún peso en los bordes para que no se ondulen hacia arriba. Use pequeños objetos, como ceniceros, pesos, tarros, etc., y colóquelos alrededor de los bordes y en los lugares que tengan más probabilidades de doblarse.
m) Durante el período de secado, siga limpiando y rematando el trabajo, modificando las partes que lo requieran para que encajen perfectamente.
n) Cuando estén completamente secas, cueza las piezas. Como algunas partes serán más gruesas que otras, será muy difícil saber si estarán completamente secas por dentro. Por esta razón, comience la cocción muy lenta y a baja temperatura durante un tiempo prolongado. De este modo las partes más gruesas tendrán tiempo para secarse. Deje que el horno se caliente durante 4 horas para que pase de 0 ºC a 600 ºC; después serán necesarias 6 horas mas aproximadamente para que alcance los 1.300 ºC. Hay que tener en cuenta que depende de la curva de temperatura del horno el tiempo de cocción puede variar, aunque será necesario controlar los cambios alotrópicos de éste para evitar la rotura de las piezas. Estos cambios suelen producirse a los 300ºC, 500ºC y 700ºC.
o) La arcilla refractaria cocida a 1.300 ºC puede decorarse con esmaltes o engobes vitrificables y éstos pueden realizarse tanto con óxidos como con colorantes dependiendo del resultado que queramos obtener. Podemos cocerlos a diferentes temperaturas, empezando siempre por los colores de mayor temperatura, a 1.280º C y descendiendo a continuación.
ARQUITECTURA ESCULTURA - LLEO
en: ARCHITECTURAL SCULPTURE - LLEO
ca: ARQUITECTURA ESCULTURA - LLEÓ
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Lleó
Consta de tres piezas moldeadas en arcilla refractaria y cocida a 1.280 ºC, decoración en Mayólica y cocida a 980 ºC. El león y el fondo son de una sola pieza plana, pero a distintos niveles de 2 cm. Las letras “LL” y “E” “Ó” están hechas en relieve.
Secuencia de trabajo
Relieve plano: diseño con distintas capas planas de arcilla.
a) Extienda la arcilla hasta la altura necesaria.
b) Recorte las piezas requeridas. En “Lleó” hay tres piezas.
c) Marque el contorno colocando el diseño encima de la arcilla y señalándolo con un lápiz en la arcilla.
d) Rasque y recorte las partes más pequeñas, para realizar los distintos niveles.
e) Modele y retoque los bordes para que tengan las formas exactas que se necesitan. En este ejemplo hay dos niveles, pero esto depende de los requisitos del diseño. Cuando se seque, cuézalo a 1.280 ºC.
Decoración: La base de esmalte se ha aplicado con una textura denominada estarcido.
Agite la base que se encuentra en el contenedor, saque un cuenco lleno y déjelo aparte, añada agua a la base hasta que quede muy líquida y agítela bien.
Prepare las piezas de la siguiente manera, una a una. Sujete una pieza boca abajo y sumérjala en la base hasta una profundidad suficiente para que cubra la parte frontal y los lados, pero no la parte trasera.
Para que la base penetre por todos los ángulos, mueva la pieza de lado a lado, levántela y gírela. Sumerja un pincel de hojas de palma en el esmalte más espeso que se guardó aparte y se aplica sobre el esmalte diluido, creando una textura sobre la superficie.
Con un pincel, aplique esmalte sobre las letras y el león y suavícelo con otro pincel húmedo.
Elimine la base que haya podido quedar en la parte trasera, pero déjela alrededor de los laterales; pinte las letras y el león y cueza a 980 ºC.
ASA - Bucle
en: LOOP - Handle
ca: NANSA - BUCLE
El asa en bucle se hace con un trozo de arcilla aparte que se une al lado o sobre la tapadera y que tiene un espacio lo suficientemente grande para poder sostenerlo con la mano al moverlo.
Leer más sobre: Asas / Asas – Estirado
ASA - de anilla
en: LUG - Handle
ca: NANSA - Anella
El asa de anilla tiene poco o ningún espacio con el objeto principal y se pueden hacer de dos maneras: Por separado y unirlo a la pieza o estirando la arcilla hacia afuera.
Leer más sobre: Asas / Asas – En forma de anilla / Asas – Anilla estirada
ASAS (a) En cerámica.
Las asas, así como la manera en que están unidas, a una olla, cuenco, taza o jarro han de estar pensados como parte importante del diseño de la pieza, como objeto funcional y decorativo a la vez. Hay varios tipos de asas: en Bucle, Anilla u oreja, Redondas, etc. Generalmente de hacen aparte y se unen a la pieza.
a) El asa en bucle^ se hace con un trozo de arcilla aparte que se une al lado o sobre la tapadera y que tiene un espacio lo suficientemente grande para poder sostenerlo con la mano al moverlo.
b) El asa de anilla tiene poco o ningún espacio con el objeto principal y se puede hacer de dos maneras, ya sea haciéndolo separado y uniéndolo a la pieza o tirando la arcilla hacia afuera. La ilustración la muestra desde arriba.
c) El asa redonda es pequeña, se hace para poner encima de las tapaderas, aunque también se pueden usar lateralmente. Hay diferentes tipos de asas redondas que se explican en la sección de: tapaderas.En una jarra de agua que tiene pico o un labio salido, se ha de colocar entre 90 y 180 º en relación al borde, para poder derramar el líquido. Cuando se coloca en una pieza redonda, se puede poner en cualquier parte de la pared externa.
Nota: Es muy difícil definir estas secciones, el idioma ceramista es diferente del idioma habitual, donde palabras como mango abrazadera o mango anillo no se usan nunca, las palabras habituales son asa o manilla.
ASAS (b) Estirado
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a) Con un trozo de arcilla rectangular, sujétela con una mano y tire hacia abajo con la otra, adelgazar un poco hasta que sea suficientemente larga para el asa.
b) Colocarla sobre el borde de una mesa y cortarla con la mano.
c) Rayar las partes que se van a unir y aplicar barbotina.
d) Aguantar el interior del cuello del jarro con una mano para evitar la deformación al juntar la arcilla desde el exterior, empujar fuertemente la parte recortada sobre el jarro.
e) Poner el jarro de lado aguantándolo por debajo y con la mano empujar la arcilla hacia abajo entre el pulgar e índice de los dedos, aplánela ligeramente.
f) Siga estirando y estrechándola hasta que adquiera la longitud y forma deseada.
g) Poner el jarro hacia arriba aguantado y dando forma al asa con una mano con la otra juntarla por abajo con una ligera presión.
h) El asa acabada.
Las siguientes fotografías muestran algunas de las diferentes maneras de hacer un asa.
ASAS (c) En forma de anilla
ca: NANSES (c) En forma d’anella
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Las asas en forma de anillas o de oreja: son pequeñas formas de arcilla hechas por separado que se unen a cazuelas y jarros, no permiten el paso de los dedos. Los dos tipos de les fotos, están hechos con arcilla blanda, se aplican sobre la pieza en dureza de cuero
a) La anilla hecha aparte.
b) La parte que se ajusta, ha de estar marcada y humedecida con barbotina. Aguantar la anilla y apretar con fuerza sobre la parte encolada y con un dedo presionar el borde superior contra el cuello del jarro, luego el borde inferior se moldea hacia abajo suavizándola.
c) Aguantando el cuello del jarro desde el interior se da la forma que tendrá la anilla.
d) El asa en forma de anilla acabada.
ASAS (d) Anilla estirada
ca: NANSES (d) Anella estirada
1) Moldeé la arcilla haciendo un delgado rectángulo con las esquinas redondeadas al tamaño requerido.
2) Humedezca con una esponja las partes que se han de adherir.
3) Aguántela verticalmente y júntela por la parte inferior izquierda, presionando y suavizando. a)
4) Dóblela horizontalmente, el borde externo se doblará hacia fuera, conecte el otro extremo de la misma manera. b)
5) La anilla acabada. c) La parte entre ambos extremos está conectado al jarro pero no está pegado.
ASPIRADORA
en: VACUUM CLEANER
ca: ASPIRADORA
La aspiradora es un aparato eléctrico que funciona por succión para la limpieza de alfombras, suelos, etc… Es conveniente usarlo en los talleres, ahorran trabajo, son más limpios y no esparcen el polvo como las escobas. No obstante es bueno fregarlo a menudo. Sería conveniente en los talleres tener aspiradores industriales, que succionan con gran potencia y el tubo es muy largo y facilita la aspiracion entre lugares difíciles de acceder.
Nota. El motor de la aspiradora se puede acoplar a la cortadora de azulejos. Normalmente, un cortador de azulejos expulsa agua mezclada con polvo. Se debe modificar ciertas partes de la aspiradora, para que recoja solo el polvo durante el corte de azulejos y no necesite agua. Rectificamos nuestra cortadora de azulejos hace ocho años porque no existía en el mercado una con aspiración sin agua, no sé si ahora existe comercialmente.
Leer más sobre: Azulejo – Cortador eléctrico
ATMÓSFERA
en: ATMOSPHERE
ca: ATMOSFERA
Atmósfera es el aire que rodea a la cerámica durante el secado o durante la cocción y la temperatura puede afectar la velocidad de secado.
AZUL - Uno de los primeros colores usados en cerámica.
en: BLUE - One of the first colors used in pottery.
ca: BLAU - Un dels primers colors usats en ceràmica.
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Azul es uno de los primeros colores utilizado en el vidriado. Se puede encontrar en las piezas Egipcias y Persas en las que se utiliza óxido de cobalto. En España cuando se inicio la decoración en la cerámica mayólica, el azul fue uno de los primeros colores que se utilizaron en tonos diferentes, como se puede ver en los platos, jarras, suelos y revestimientos.
La primera foto muestra diferentes tonos de azul sobre un azulejo. El azul de la parte superior izquierda es más puro y a su derecha es el mismo azul pero preparado con un poco de negro.
Las tres fotos de abajo muestran variaciones de azul utilizado en diferentes estilos, épocas y lugares.
a) Conejo: Decorado en Cataluña en el Siglo XXVII..
b) Lucía: Decorado en Talavera en el Siglo XXVII. Esto muestra los dos principales azules. El vestido es de color turquesa y el borde es de un azul oscuro. Este azul claro es más usado en el sur de España y Portugal.
c) Compras: Decorado en Manises, Valencia, en el Siglo XXVIII.
Los tres se muestran con el permiso del Museo de Cerámica de Barcelona.
Leer más sobre: Museu de Ceràmica de Barcelona.
Leer más sobre: Mayólica: 3 – Decoración / Mayólica: Colores (f) Pintados con un color
AZULEJO
en: TILE
ca: RAJOLA
Haga clic en el título para ver más imágenesAzulejos de cerámica: 
Son simples losas planas de barro, loza, gres o porcelana hecha en cientos de diferentes estilos, formas y grosores, hechos, artesanalmente o industriales. Pueden ser utilizados para cubrir las estructuras interiores y exteriores en edificios para suelos, paredes, imágenes, nombres, números o la decoración en general.
También fabricados para formar patrones repetidos cuando se repiten más de un azulejo, que encajan entre sí para formar un suelo de superficie y diseño continuo.. La parte posterior siempre ha de ser plano y en la superior o delantera puede ser en relieve.
Los ceramistas pueden hacerlos ellos o comprarlos preparados de diferentes tamaños y estados, de arcilla cruda, preparada con engobe, con engobe bizcochado, bizcocho desnudo o esmaltado y cocido. Se puede decorar con diferentes métodos.
Las fotos muestran cómo diferentes azulejos en forma y decoración, se pueden manipular para formar un diseño de baldosas.
a) Esto es en el Museo Municipal Vicenç Ros, de Martorell (Barcelona) y es un diseño compuesto por cuatro azulejos de formas diferentes.
b & c) Son industriales, hecho con baldosas modernas y diseños antiguos.
d) Se trata de un mosaico de Inglés hecho en 1870 por Wedgwood y es mostrar cómo el relieve puede ser utilizado como una decoración.
AZULEJO (1) Cortado formas.
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Azulejos: Cuando se precisen formas especiales los azulejos se pueden fabricar a mano o industrialmente y se pueden recortar alterando el tamaño y la forma, si se precisan muchos se ha de hacer un molde. Existen muchos cortadores especiales fabricados para recortar partes curvas, pero son un lujo que los pequeños talleres ni precisan ni pueden pagar. Para recortar líneas rectas vaya a estas secciones y siga las instrucciones; cortador a mano y cortador eléctrico.
Las tres secciones a continuación cubren el recorte de formas diferentes con un cortador eléctrico y esta se refiere a las tres: Azulejo – Corte (2) Barras estrechas. Azulejo – Corte (3) Piezas curvas. Azulejo – Corte (4) Espacios curvos.
1) Usando un cortador eléctrico; como el disco es redondo recorta la parte inferior más largamente que la superior. Haga una prueba previamente con un azulejo que tenga el mismo grosor, que con el que no tenga que trabajar, corte una línea de unos 4cms de longitud y podrá comprobar que la parte anterior está perfecta pero que por detrás ha sobrepasado la distancia correcta, lo que se puede ver en las fotos “(c)” y “(d)”.
2) Trabajar siempre con el lado principal cara arriba porque el disco recorta primero la parte inferior, lesionándola más.
3) Comenzar dibujando las líneas de la forma que desea en el azulejo y eliminar primero, trozo a trozo, las partes no deseadas. Hágalo así porque la parte más grande es la más fuerte y la presión del recorte con la máquina siempre arranca las partes más pequeñas. Para evitarlo haga cortes en el azulejo a media distancia del borde y la línea dibujada, a continuación gire el azulejo y elimine las partes no deseadas una a una. Al acercarse a la línea dibujada, mantenga el azulejo inclinado contra el cortador a unos 80º y haga más cortes, asegurándose que la parte inferior del disco no se corte a demasiada profundidad estropeando la pieza.
Continúar trabajando del mismo modo hasta que los trozos que se eliminen queden tan estrechos que se puedan limar. El trabajo de esta manera es básicamente el mismo para las tres piezas.
AZULEJO (2) Cortar tira estrecha.
en: TILE (2) Cutting narrow bars.
ca: RAJOLA (2) Tallar tita estreta.
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Recortar un azulejo: Las líneas se marcan sobre el azulejo donde se han de cortar. El azulejo mide 15×15cms y se puede usar para hacer dos tiras de anchuras diferentes, cada una tendrá un lado recto no cortado del azulejo, lo que los hace más fuertes. Con un lápiz dibujar las líneas para los dos tamaños requeridos, el de la izquierda es de 1cm y se ha de cortar primero, el de la derecha tiene 2cms. Cortar a partir del azulejo que se va a usar, a unos 4cms de la línea dibujada, en paralelo a la misma, girarlo y cortar la otra mitad para que se separe.
Manteniendo la pieza plana cortar varias veces sobre el margen que se ha de eliminar, recuerde que no se ha de dejar que la parte inferior del disco sobrepase la línea, luego recorte los trozos uno a uno. Continúe haciéndolo hasta que la parte que se ha de eliminar se estreche, el disco podría dañar la pieza principal o la presión podría romperla. Para acabar estrecharla, con el disco girando, mantener de lado y líjela, moviéndola suavemente para que se nivele, afinar el lado y redondear la esquina superior.
AZULEJO (3) Recortando piezas redondas.
en: TILE (3) Cutting round pieces.
ca: RAJOLA (3) Retallant peces rodones.
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Recortando piezas redondas; dejar suficiente espacio con la cortadora eléctrica para que el azulejo quede plano y se pueda mover hacia cualquier ángulo, trabajando siempre con la cara hacia arriba. Con un lápiz de plomo dibujar el contorno del círculo encima y comenzar recortando una pequeña sección de una esquina, la primera se puede hacer de una sola pieza, pero cuando la parte a recortar se hace más grande, corte hacia el centro. Gire el azulejo y recorte la otra mitad y luego siga recortando las esquinas.
Cuando el espacio a recortar se adelgace, comience por la parte superior de la curva y líjela poco a poco, para que se haga más redonda y forme la curva de la línea dibujada. Una vez acabadas las cuatro esquinas, mantener plano contra el disco y al girar se lijará el margen del azulejo de toda la curva y siga haciéndolo hasta que quede suave. Aguante la esquina superior contra el disco y haga ligeramente lo mismo mientras se gira
AZULEJO (4) Recorte esquinas.
ca: RAJOLA (4) Retallar cantonades.
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Azulejo, recortar de esquinas. Primero dibujar las líneas rectas donde se ha de cortar para que el cuadrado sea más pequeño, al tamaño requerido. Mover la pared de la cortadora para que el azulejo quede plano y se pueda mover; recordar que hay que recortar siempre con el lado frontal hacia arriba. Se ha de dibujar la forma a recortar sobre el azulejo, en este caso se han de recortar dos lados y cuatro esquinas.
Hacer dos o tres cortes sobre los márgenes rectos que se han de eliminar. Asegúrarse que la parte inferior del disco no sobrepase la línea marcada. Recortar todas las esquinas y la mitad del mismo, luego gírar y recorte la otra mitad. Al hacerlo de esta manera disminuye la presión sobre el disco, dificultando su rotura.
Cuando todas las partes se hayan recortado, lijar los contornos rugosos y las esquinas superiores, manteniéndolo plano contra el disco al girar y moverlo de izquierda a derecha, luego inclínelo hacia adelante y lije el borde.
AZULEJO (5) Recortar curvas.
en: TILE (5) Cutting curves out.
ca: RAJOLA (5) Retall de les corbes.
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Recortar un azulejo curvado. Como el diseño es más pequeño, primero se han de eliminar dos lados para poder conseguir el tamaño requerido. Antes, en España se fabricaban de esta forma y como se encargaban grandes cantidades, se hacían con un molde, actualmente si solo se ha de hacer uno, es más rápido recortarlo de esta manera.
El método de trabajo
1) Dibujar el contorno de la forma que se ha de recortar; aquí mostramos una copiada.
2) Colocarla con los dos lados al borde del azulejo, los otros dos se han de recortar.
3) Primero recortar los dos lados y luego las cuatro esquinas como se ha explicado en “Azulejo – Recorte de esquinas”.
4) Para recortar las curvas mantenerlo a unos 45º del disco y recortar pequeñas secciones.
5) Ponerlo plano y recortar la mitad de las secciones pequeñas.
6) Gírarlo y recortar las restantes.
7) Lijar y suavizar los márgenes.
8) Redondear suavemente las esquinas de delante.
9) Hacer lo mismo por detrás asegurándose que no sea más ancho que por delante.
10) Si hay partes que no se puedan alcanzar con el cortador eléctrico, utilice un afilador manual para acabarlo. La foto (j) muestra el azulejo acabado y la (k) decorado.
AZULEJO - CENEFAS y ESQUINAS – Para enmarcar cuadros de azulejos.
en: TILE - BORDERS AND CORNERS - To frame tile pictures.
ca: RAJOLA -SANEFES I CANTONADES – Per a emmarcar quadres de rajoles.
Cenefa es la decoración que va alrededor de un objeto. En platos, jarros y tapas la cenefa siempre es parte de la pieza, pero con las que tienen relieve o son azulejos pueden ser parte de ella o separadas por completo. En las siguientes secciones de cenefa se aborda todo el trabajo.
Leer más sobre: Cenefas (1) En relieve / Cenefas (2) En relieve / Cenefas (3) Estructura en platos / Cenefas (4) Diseño de Platos / Cenefas (5) Pintando de platos / Cenefas (6) En azulejos.
Se pueden comprar ya decoradas pero las de bizcocho son difíciles de encontrar, y se han de recortar azulejos de 15×15, 15×20 y 20×20cms por la mitad para hacer una cenefa y para hacer una esquina se ha de cortar la cenefa por la mitad. Son utilizadas para la decoración arquitectónica o para enmarcar espejos y cuadros de azulejos.
Nota: Mientras se pinta se ha de colocar una hilera de bordes encima del soporte, entre los azulejos que se estén pintando y el mismo estante. Así, si los productos utilizados caen, se recogen en la barra del borde y no tocan ni lesionan los azulejos.
Leer más sobre: Arquitectura-Cerámica / Azulejo – Cortador eléctrico / Azulejos – Soporte
AZULEJO - Cortador
en: TILE - Cutter
Para cortar azulejos, es necesario tener un cortador para hacer los tamaños y formas especiales que no están fabricados industrialmente. Se utiliza principalmente para las piezas interiores que separan el diseño principal de un suelo y para los bordes exteriores de los cuadros hechos con azulejos. Los tamaños pueden ser de 7,5 × 20 y 10 × 20 cm., éstos se pueden usar para cortar esquinas. La longitud de un borde de 7,5 × 15 cm, para este caso, habitualmente se usa una baldosa de 15 × 15 cm.
Un cortador de azulejos a manual sólo es necesario si hay que hacer pocas piezas, porque deja las esquinas de los bordes ásperos y se tienen que lijar. Si hay que cortar una gran cantidad, es necesario tener un cortador eléctrico, es más rápido, más exacto, se pueden pulir los lados y las esquinas de las piezas que se han cortado.
Nota: Las dos secciones siguientes se refieren al corte de azulejos a mano o con un instrumento eléctrico.
AZULEJO - Cortador a mano
ca: RAJOLA - Tallador a manual
Haga clic en el título para ver más imágenesComprar un buen cortador que tenga el sistema métrico claramente marcado.
Partes del cortador de azulejo:
a) Palanca de presión de corte.
b) Suplemento lateral de medida de corte.
c) Ruedas de fijación del suplemento lateral.
d) Sujeción de las guías de acero.
e) Palanca de corte a presión.
f) Punto separador de corte.
g) Barra de deslizamiento de corte.
h) Mango de fijación de la broca.
i) Broca de widia.
Recuerde: cuando se cortan los azulejos hacer las cenefas y esquinas, ha de ser lo más exacto posible porque se va a formar un ángulo. Es mejor que sean más largos que cortos, si son más largos, se pueden igualar, pero si son más cortos el error de longitud no se puede arreglar.
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Secuencia de trabajo:
1) Medir y marcar el centro de la baldosa con una línea de lápiz.
2) Colocar la baldosa correctamente en el cortador, apretar los tornillos para mantener la baldosa en su lugar, de manera que cuando se tira del mango, el cortador esté en la línea del lápiz.
3) Bajar el mango de palanca hasta que la broca toque la línea de lápiz en la parte delantera. Empujar hacia delante y hacia abajo sobre el azulejo y sobre la línea, creando un corte. Levantar la palanca.
4) A continuación el mango que está unido a la U se empuja hacia abajo, la U hace presión bajo la baldosa y con la fuerza del empuje la baldosa se divide por la mitad.
Los bordes que se han cortado son ásperos y se deben suavizar. Si sólo se trata de unos pocos, colocar un pedazo de papel lija fuerte sobre una superficie plana y frotar el borde áspero del azulejo sobre él varias veces, también limar y redondear la esquina de los bordes superiores.
Si debe lijar mucho, hacer un bloque para limar. Puede ser una pieza plana de madera, pero siempre asegúrese de que el papel lija está firmemente unido a él.
Nota: Los bordes que se han cortado siempre hay que ponerlos hacia el exterior, para que los bordes rectos estén al lado de los rectos de los azulejos que componen la imagen que se va a enmarcar.
Leer más sobre: / Cenefas (8) De azulejos
AZULEJO - Cortador de arcilla
ca: RAJOLA - Tallador d'argila
Azulejos – cortador de arcilla son herramientas de metal para cortar diferentes tamaños de planchas y formas geométricas. Se extiende la arcilla al largo requerido, el cortador se coloca sobre la arcilla, se presiona sobre el muelle hacia abajo y se corta la forma.
AZULEJO - Cortador eléctrico
ca: RAJOLA - Tallador elèctric
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Azulejos – Cortador eléctrico de azulejo
Existen diversas máquinas eléctricas para cortar y afilar azulejos, lamentablemente todos han sido diseñadas para constructores, no para alfareros. Estas máquinas lanzan agua sucia y granos húmedos de bizcocho durante el corte. He tenido una cortadora eléctrica adaptada para poder utilizarla con mi aspiradora industrial, para mantener las paredes y pisos limpios. El principio básico es modificar el cortador para poder conectar dos tubos de escape se p a la aspiradora. De esta forma el polvo expulsado durante el corte se absorbe en la bolsa de la aspiradora y no se tiene que utilizar agua.
Las cortadoras eléctricas están diseñadas para cortar un azulejo a una medida pero no a la mitad y las cenefas para un ceramista tienen que medir exactamente la mitad de un azulejo. En un corte, el tamaño se calcula del lado derecho de la cuchilla a la derecha de la pieza que se va a cortar. El ancho de la cuchilla es de ⅛ cm y esto es eliminado por el corte, dejando la mitad izquierda de la pieza más pequeña. Tienes que calcular la ubicación exacta de los azulejos en el cortador, para que atraviese el centro, eliminando la misma cantidad a cada lado. Si utiliza mucho la máquina para determinados tamaños, con tinta indeleble marcar una línea en la base, donde se deben coloca los azulejos..
En las fotos se puede ver la barra, como un peldaño, que apoya y sostiene la pieza en su lugar. Esto inclina ligeramente el corte para colocar los azulejos en el suelo, frente al peldaño, no la pared del peldaño.
Trabajo secuencia
1) Con un lápiz medir y marcar el centro del primer azulejo.
2) Colocar la pieza de modo que el disco se sitúe exactamente en el centro del azulejo.
3) Fijar la pared que sostiene el azulejo en su lugar.
4) Ajustar los tornillos que mantienen la pared en su lugar y asegúrese que está derecho.
5) Con el taladro, cortar hasta la mitad el azulejo.
6) Retirar el azulejo y girarlo, de modo que el revers del azulejo está hacia arriba y su borde contra la barra.
7) Cortar hasta llegar al primer corte y separarlos.
8) Colocar las dos cenefas en una superficie plana y comparar, colocándolos juntos ha de tener exactamente la misma medida.
9) Hacer lo mismo con las esquinas, cortando una cenefa por la mitad.
10) Suavizar los bordes ásperos.
Como suavizar los bordes ásperos
a) Con la máquina de lijar pulir los lados, colocarlos en posición plana y pasar hacia atrás y hacia delante contra el disco para dejar un acabado liso.
b) Sostener la cenefa a 45 º para que la esquina superior delantera que se ha cortado, solo toque el disco y suavemente lijar. Leer más sobre: Aspiradora
AZULEJO - Decorar
ca: RAJOLA - Decorar
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Azulejos para decorar
1) Se hacen generalmente de arcilla de terracota roja o bizcocho horneado, y se pueden comprar fabricados industrialmente, hechos a mano o semi-hechos a mano. Hay diferentes tamaños, los dos principales son de 15×15cms y 20×20cms y cada uno puede tener diferentes tamaños.
2) Los fabricados industrialmente se hacen de 6mm a 1cm de altura. Se pueden recortar a los tamaños deseados, para hacer bordes y esquinas. Están bien acabados y curvados ligeramente en las márgenes.
3) Los hechos a mano o semi-mano son más gruesos, de 1cm o más, pero nunca de la misma medida. La selección de tamaños es menor y son más difíciles de recortar.
4) Para los ceramistas los azulejos se pueden comprar preparados para decorar de tres maneras diferentes; bizcocho, arcilla seca, y arcilla con una con una ligera cubierta.
Los cuatro primeros azulejos están fabricados industrialmente del tamaño 20×7.5cms y recortados a 15×7.5cms para hacer bordes y a 7.5×7.5cms para las esquinas. Las siguientes fotos muestran algunas de las centenares de formas y tamaños que hay y los diferentes colores básicos que tiene cada uno.
Leer más sobre: / Cenefas (7) En azulejos / Cenefas (8) De azulejos
AZULEJO - Estantes
en: TILE - Shelves
Los estantes de azulejos, se hacen de bizcocho recortados al tamaño requerido, se usan para rellenar el horno o como bandejas para trasladar las piezas decoradas que todavía no se puede tocar, del lugar de decoración al horno, donde se transforma en un estante aguantado por pilares.
Leer más sobre: Cargar (c) Piezas decoradas
AZULEJO - Para construcción
en: TILE - Builders'
ca: RAJOLA - Per a la construcció
Azulejos para la construcción generalmente son rojos de diversos tamaños. Son difíciles de recortar, no tienen un buen acabado, son de textura áspera y no encajan entre sí de manera uniforme. Si tiene el tiempo para experimentar y hacer cocciones de prueba, encontrará que algunos dejan texturas rugosas y extrañas, que pueden ayudar a ciertos diseños.
Si el bizcocho tiene una textura llena de agujeros pequeños, se pueden eliminar algunos con un cepillo grande, suave y agua limpia, humedecer la parte que va a decorar. El agua bloquea los agujeros, y al aplicar el esmalte base no se ve afectado demasiado. Después de la cocción algunos agujeros permanecen y esto ayuda a dar una textura antigua. Leer más sobre: Bizcocho humedecido
AZULEJO - Problemas
en: TILE - Problems
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Antes había una gran variedad de azulejos fabricados industrialmente de diferentes marcas, calidad, tamaños y colores. La producción consistía de dos etapas; la fabricación del bizcocho y la decoración del mismo, generalmente por dos empresas distintas. La manera de fabricar azulejos ha cambiado completamente en los últimos 60 años, actualmente se fabrican con máquinas continuas, que les da forma, los seca, decora y hornea, haciéndolos más fuertes, ligeros y más baratos. Existen todavía unas pocas empresas especializadas en su fabricación, por lo que la elección se ha limitado y los métodos utilizados se han modificado, esto ha perjudicado al Método Mayólica.
Los azulejos bizcochados se preparan con una base de esmalte opaco, se secan, decoran y luego se cuecen. Los problemas comienzan durante el periodo de secado.
Hemos estado preparando azulejos de la misma manera desde hace doce años; aplicando la base de esmalte, dejándolos secar, apilándolos cara a cara por parejas (la base encima de la base), dejándolos durante días, semanas e incluso meses, antes de su decoración y cocción.
Problema 1: La empresa donde los comprábamos dejo de fabricarlos, por lo que tuvimos que buscar otro suministrador. Los nuevos azulejos son más fuertes, ligeros y el color rojo cambió a uno más fuerte y oscuro. Estos cambios significan que no pueden absorber agua rápidamente, de modo que cuando están cubiertos con la base de esmalte, necesitan más tiempo de secado, en cambio los azulejos antiguos se secaban en una o dos horas pudiéndose apilar, cara a cara.
Al preparar los nuevos azulejos con la base esmaltada sufrían una rara reacción alrededor de los bordes; aparecían pequeños y duros granitos que no desaparecían después de la cocción, eran invendibles. No podíamos comprender lo que estaba ocurriendo y sufrimos las consecuencias, pues centenares de azulejos tuvieron que ser desechados.
Por causa puramente accidental, encontramos la solución al hacer dos cuadros de treinta azulejos cada uno, para un mismo cliente. Pusimos un azulejo sobre un estante para que se secase, para poder comenzar a trabajar y dejamos el otro encima. Después de cuatro días de secado, al querer comenzar a pintar el segundo, apreciamos que padecía la enfermedad antes citada. No supimos lo que la había causado, pero sí como evitarla. Ahora tenemos una pared con estantes, de arriba a abajo, estrechos y que podemos mover y poner a secar todos los azulejos, separados y sin tocarse. Cuando la base esmaltada se ha secado, unos tres días, se pueden guardar apilados uno encima del otro como antes.
Problema: 2 Cuando comenzamos a usar los nuevos modelos de azulejos, una vez horneados a la temperatura correcta la superficie esmaltada era mate, como si no hubiese sido completamente horneada. La manera que encontramos de evitarlo consistía en rociar una capa de barniz transparente sobre el trabajo ya acabado, pero todavía crudo. El método era más caro, pero, después de hacerlo durante unos seis meses, nos dimos cuenta que la causa del problema era porque los azulejos de bizcocho que comprábamos no estaban suficientemente cocidos, decidimos hacer una cocción de bizcocho a 980º antes de comenzar a decorarlos.
Cocción de bizcocho.
Usamos azulejos fabricados industrialmente, son más baratos, más delgados y ligeros, lo que hace su uso mucho más económico, bajo muchos puntos de vista; transporte, empaquetado y cocción. Las otras piezas que usamos como; platos, jarros y azulejos hechos a mano, pueden cocerse normalmente.
Fotos
a) Un azulejo de un conjunto de veinte, toda la superficie está afectada, si engrandece la foto podrá apreciar los pequeños puntos blancos.
b) Muestra el estante preparado para el secado de los azulejos. La pared tiene estantes movibles que se ponen unos encima de otros, usando pequeñas barras de madera, lo que permite que la aireación los seque.
c) También tuvimos problemas con el manganeso, pues los contornos comenzaron a resquebrajarse, aunque el tipo de azulejo y el color de los mismos no se habían cambiado. ¿Es consciente cualquier cliente que el producto que ha comprado ha sido modificado? La solución consistió en abandonar el manganeso y usar en su lugar 1 parte de rojo amarronado mas 1 parte de marrón oscuro.
d) La foto muestra la parte trasera de dos azulejos; uno nuevo y el otro viejo. La simple diferencia de colores muestra la mejor calidad de los viejos, asimismo la superficie trasera se limpia con mucha mayor facilidad. Los nuevos están fabricados con pequeñas líneas impresas, lo que aumenta mucho el trabajo necesario.
AZULEJO - Roto y agrietado
en: TILE - Broken and cracked.
ca: RAJOLA - Trencada i esquerdada
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Los azulejos se han de sonar golpeándolos, antes de decorar, para asegurarse de que no estén rotos o agrietados. Esto se puede hacer cuando la pieza sea de bizcocho o con el barniz ya horneado. Con el bizcocho las grietas se pueden oír pero no ver, si este es el caso fuércelos hacia abajo con las manos hasta que se separen. Las partes rotas se pueden recortar a tamaños determinados para los bordes, esquinas, muestra de colores, para mosaicos, soportes para el horno, etc. En los azulejos barnizados, las grietas se pueden ver cuando se separa el barniz, se puede apreciar en las dos fotografías.
Leer más sobre: Bizcocho (b) Sonido de azulejos
AZULEJO - Soporte
en: TILE - Stands
ca: RAJOLA - Suport
Soporte para azulejos En los dibujos de abajo, hay dos soportes. Ambos tienen un estante pequeño y estrecho de madera en la parte inferior para apoyar los azulejos.
a) Soporte para azulejos.b) Cenefas para el soporte se azulejos. c) Barra de madera – Soporte de azulejos. d) Soporte para la pared
1) El soporte de tamaño mayor puede contener a lo largo hasta veinte azulejos de 15 × 15 cm., y nueve a lo alto, puede medir hasta135cm de altura x 300cm de longitud, es una pieza de madera, apoyada a cada lado por una pata que se extiende a lo alto. En la parte superior, las patas descansan contra la pared para soportar el peso de los azulejos. Al haber una inclinación en el soporte, las patas de la base han de cortarse en ángulo.
2) La ligera inclinación, es necesaria para evitar que los azulejos caigan, como se muestra en la ilustración con una vista lateral.
3) El soporte pequeño se puede colocar sobre la mesa para poder trabajar sentado. Está diseñado para contener hasta seis azulejos, vertical u horizontalmente.
Borde para apoyar los azulejos: Al comenzar a trabajar, seleccionar y preparar todo lo necesario para pintar. Empezar por colocar una línea de bordes de azulejos de bizcocho, sin base, a lo largo del soporte. Esto crea un espacio entre el azulejo inferior del diseño y el estante que lo soporta, sí un producto cae se acumula sobre la barra y en los bordes, sin tocar los azulejos preparados. Encima de los azulejos en bizcocho, colocar los que están preparados para trabajar. Deben tener el diseño marcado, estar numerados, codificados y limpios del exceso de carboncillo.
Nota: Un borde de azulejo es un azulejo cortado por la mitad. Leer más sobre: / Mayólica: 5b – Azulejos el proceso de trabajo
AZULEJO – Industrial, esmalte
en: TILE - Industrially glazed
ca: RAJOLA – Industrial, esmalt
Azulejos – industriales, se pueden decorar con sobre esmalte. Antes hay que comprobar que resistirán la temperatura requerida y que no afectará los colores. El principal problema es que se rompen con facilidad.
Ver: Esmalt-base (a) / Sobre Esmalt – tercera cocció
AZULEJOS - Antiguos
en: TILE - Antique.
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Todas estas fotos pertenecen al Museo Municipal Vicenç Ros, de Martorell, en Cataluña. Se especializa en la recopilación y restauración de todo tipo de cerámica antigua, azulejos, platos, jarros, etc. Está abierto al público con cita previa.
La idea básica de este museo es guardar los azulejos antiguos que son destruidos por la construcción moderna. Separar las baldosas de un edificio es muy difícil, para ahorrar tiempo se derriba la pared con las baldosas. El museo separa, limpia y ordenar cada pieza y hace que encajen correctamente.
El principal procedimiento de decorar estas baldosas es el Método Mayólica. Estas fotos son para dar una idea de diferentes estilos y cómo fueron utilizados. En su trabajo a veces eran perfeccionistas y en cambio otros se cometian muchos errores como se puede ver en varias fotos, una es la o
NOTA: El museo de momento no tiene web, así que he puesto un video en nuestra sección de enlaces. Para verlo, ir a nuestra sección de enlaces/museos y colecciones/MUSEU MUNICIPAL VICENÇ ROS.
Las siguientes son breves explicaciones de cada uno.
a) En el mural, al lado derecho, antes de la cenefa, hay una baldosa que es la mitad del tamaño que la baldosa principal y acaba con la cenefa del mismo tamaño que las baldosa principales. Esto se hacía para que se ajustara exactamente al espacio donde se ubicaba y no se tenían que cortar esquinas.
b) Esta es una cenefa que generalmente se repite, pero aquí tiene una línea azul en la parte superior e inferior que se utiliza como borde.
c) Decoración hecha para una iglesia, se puede ver como las baldosas se intercalan para que la línea de unión no pase por la cara de la imagen.
d) Este diseño es clásico, aun se utiliza. Tiene dos colores, el de la base y el cobre verde, son los más utilizados. Se pintan a 45º en diagonal. Las próximas tres fotos son la misma pero presentadas de manera que formen diferentes patrones.
e) La parte inferior, la de color verde, hace un diseño en zigzag y la parte superior un borde con dos azules diferentes.
f) El mismo diseño del azulejo que forma diferentes patrones según se coloquen.
g) Un diseño equilibrado de color azul, una misma decoración formando patrones diferentes según la colocación.
h) Dos azulejos cortados a un tamaño y forma especial, cuando se acoplan forman un patrón a partir de un diseño similar.
i) Este mural tiene, cuatro baldosas con formas diferentes, cuatro cuadrados de diferentes tamaños, el conjunto forma un hexágono seis caras crea un patrón cuando se juntan todos, son azul y decorados con diferentes diseños.
j) Un clásico y repetido diseño catalán.
k) Un diseño floral que se ha utilizado muchas veces durante los siglos y que es el mismo que (n). El borde también es clásico y está colocado incorrectamente. Las siguientes dos fotos tienen el mismo borde para mostrar cómo se puede cortar y se colocar de manera diferente.
l) El azulejo es de 10 × 10 cm con el mismo borde como (k).
m) Un azulejo de 10 × 10 cm con un león y el mismo borde como ( k )
n) Las mismas flores que (k), pero con un borde diferente. Los bordes son correctos salvo en el centro en la parte inferior.
o) La cesta con flores, esta correcto para los estándares actuales, pero los colores son muy fuertes. Es atractivo.
p) Estos azulejos muestran diferentes oficios, lugares, instrumentos y animales.
q) Un gran mural religioso, 15 baldosas de largo y 9 de alto con una cenefa alrededor. Sobre las baldosas hay un embellecedor que simula un marco de madera. Es de cerámica.
AZULEJOS REPETIDOS
en: REPEATED TILES
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Azulejos repetidos son diseños realizados hasta formar un patrón repetible. Los diseños pueden ser de uno o varios azulejos colocados juntos para formar un diseño continuo.
En España se han utilizado durante muchos siglos. Las fotos de arriba muestran cuatro diseños diferentes realizados para la restauración de edificios antiguos.
a) Azulejos clásicos catalanes, de 13 × 13cm hechos para restaurar un balcón en Barcelona, como se muestra en la foto.
b) y c) Son los azulejos usados en el balcón
d) Diseñados para aplicar a un borde de 20 × 20 cm, alrededor de la parte inferior de una pared, hecho a principios del siglo pasado.
e) Diseño de azulejo repetido, 15 × 15 cm. Se muestran 16 azulejos para ilustrar los dos patrones que crean.
f) Un diseño clásico 13 × 13 cm que muestra una antigua lámpara.
Nota: En todos los azulejos decorados que se muestran se ha usado el método de impresión de barniz. Cuando un diseño se ha de repetir muchas veces los bordes han sido imprimidos en la pantalla y los colores pintados a mano. Con los diseños repetidos de un solo azulejo, se han de colocar lado a lado para formarlo y es muy importante que las líneas que se dirigen a los bordes coincidan al colocarlas lado a lado.
Leer más sobre: Serigrafia / Arquitectura-Cerámica
AZULEJOS REPETIDOS - Hacer un diseño
en: REPEATED TILES – Making a design.
ca: RAJOLES REPETIDES – Marcar un disseny.
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Repetir un diseño para una baldosa. Aquí se explica la creación de un diseño de una baldosa, se hace de la misma manera, con otras diferentes.
Hacer el diseño o reproducir uno antiguo.
Se puede trabajar con el ordenador, utilizar una foto o escanear el dibujo que desee. Hacer el trazo solamente del perfil o sea quitar todos los colores. En otro archivo se hace la medida exacta de los contornos de baldosas.
Ahora cortar por la mitad en diagonal y copiar el diseño por el centro al lado opuesto o sea invertir el dibujo, al hacer esto las líneas se conectan correctamente.
Cuando se termina se imprime en papel vegetal, comprobar si el tamaño es correcto con una baldosa y si hay espacio en el papel poner el nombre, código, tamaño y una marca para la cara, así sabrá cuando la vuelva a usar cual es la cara y cual el reverso. Pinchar para decorarlo a mano usando el Método Mayólica, preparar el papel para estarcir o prepararlo para la serigrafía.
Quien reproduce diseños de baldosas antiguas, copian tanto como sea posible para que haya una verdadera semejanza con el original, en el tamaño, la textura y los colores. Uno de los problemas es que muchos viejos diseños han sido copiados e impresos industrialmente y no se puede ver el original.
La única parte de un diseño pintado a mano que se puede hacer por la impresión de la pantalla, es el contorno. Todos los colores se han decorado a mano. Si se ha reproducido una baldosa con serigrafía es imposible copiarla a mano. La impresión con serigráfia hace que los colores sean planos y exactamente igual en todos los azulejos, en cambio la decoración a mano muestra el movimiento del pincel que da diferentes intensidades de color.
Si hay que reproducir a mano una baldosa repetida, hay que tener el cuenta que cada una será ligeramente diferente de la otra.
Aunque en estos momentos se pueden reproducir baldosas exactamente iguales que las originales con la técnica de foto – cerámica, siempre que no haya relieves.
Nota; La serigrafía tiene siete secciones que se explican en el uso con el método Mayólica imprimir contornos. Este es un enlace a la primera y se encuentran en el orden de trabajo. Leer más sobre: Serigrafia – En cerámica (0) Técnicas de impresión.
AZULEJOS – Poniendo azulejos sobre paredes (EN CONSTRUCCIÓN)
en: TILES - Attaching tiles to walls (IN CONSTRUCTION)
ca: RAJOLES – Posant rajoles sobre parets (EN CONSTRUCCIÒ)
Haga clic en el título para ver más imágenesDOS BÁSICAS MANERAS DE PONER AZULEJOS EN PAREDES
1) Cuando los azulejos se decoran para ser colocados en lugares públicos, en paredes exteriores, cada pulgada que cubren ha de tener cemento para que no queden espacios entre ambos. Si queda un espacio con la pared y son golpeados por un objeto duro, como una pelota o escalera de mano, se romperían donde no tengan soporte. Algunos han estado colocados durante muchos años y son difíciles de sacar, prácticamente imposible, pues el cemento al que están adheridos es tan fuerte, que al separarlos se rompen.
2) En habitaciones interiores, como cuartos de baño o cocinas, los azulejos se colocan con cemento en cada esquina, dejando un espacio, que facilite su extracción y evitar así que sean dañados.
ILUSTRACIONES
a) Dibujo que muestra el proceso de colocar un azulejo en una pared
1) Pared. 2) Dos azulejos. 3) La parte de la pared con el azulejo colocado. 4) El cemento que cubre el borde del azulejo que todavía no se ha colocado. 5) La anchura del azulejo.
b) Los azulejos están enmarcados con los mismos ladrillos que la pared
c) Muestra 6 azulejos de 20×20cms casi colocados, la mitad de cada uno está colocado la otra mitad sobresale. El cemento alrededor del margen exterior está curvado para proteger las esquinas de ser dañadas.
MÉTODO DE TRABAJO
Escoja la parte de la pared donde se van a poner los azulejos, que sea correcta en tamaño, anchura, profundidad y tan plana como sea posible. Ha de ser lo suficientemente profunda para que la mitad del grosor de azulejo quede dentro de la pared y la otra mitad afuera. Para colocar los azulejos, primero cubra el espacio con cemento, así como la parte posterior del mismo para que queden instalados correctamente. El azulejo con que comenzaremos a trabajar ha de ser siempre el de la parte inferior izquierda, acabe la colocación de la línea horizontal y luego añada todas las líneas de la misma manera. Cuando estén todos colocados quedará un pequeño espacio alrededor, que habrá de cubrir con cemento, que tendrá que añadir también a la parte exterior del conjunto, lo que hará que el ángulo agudo de 90º de los bordes esté curvado con cemento, evitando que los bordes de los azulejos sean dañados.
